Un móvil que se calienta demasiado, muestra anuncios extraños o consume datos sin explicación no siempre tiene un virus, pero sí merece una revisión. En este artículo explico cómo reconocer una posible infección, qué tipos de malware afectan a Android y iPhone, cómo eliminarlo sin perder información y qué hábitos reducen de verdad el riesgo para tus cuentas y tu privacidad.

Cómo saber si el móvil está infectado

Los síntomas de un posible virus móvil suelen confundirse con problemas normales de batería, almacenamiento o cobertura. Un teléfono antiguo puede ir lento sin que nadie lo haya infectado, así que conviene buscar varias señales relacionadas antes de tomar medidas drásticas.

Me preocuparía especialmente si aparecen aplicaciones que no recuerdas haber instalado, anuncios fuera del navegador, cambios en la página de inicio, ventanas que piden instalar un “limpiador” o mensajes enviados desde tus cuentas sin permiso. También son indicios relevantes las llamadas o SMS desconocidos, los permisos de accesibilidad activados sin motivo y los intentos de inicio de sesión que no reconoces.

• Consumo anormal de batería o calentamiento cuando el móvil está en reposo.
• Aumento inexplicable del consumo de datos, sobre todo durante la noche.
• Bloqueos, reinicios o apertura automática de aplicaciones.
• Cambios en los permisos, el teclado, el navegador o la configuración de seguridad.
• Operaciones bancarias, mensajes o accesos a redes sociales que no has realizado.

Ninguna señal aislada confirma una infección. Por ejemplo, una batería degradada puede descargarse rápido y una mala cobertura puede elevar el consumo. La combinación de comportamiento extraño y actividad no autorizada es mucho más importante que la lentitud por sí sola.

Qué amenazas pueden esconderse en un teléfono

En la práctica, usamos “virus” para referirnos a casi cualquier software malicioso. Técnicamente, el malware móvil incluye varias familias con objetivos diferentes. Entenderlas ayuda a saber qué daño buscar y qué respuesta resulta más eficaz.

El punto de entrada más frecuente no suele ser una película de espionaje, sino una acción cotidiana. Puede ser un APK descargado desde una web, un enlace recibido por SMS, una falsa actualización del navegador o una aplicación que pide acceso a la accesibilidad para “funcionar mejor”. INCIBE advierte que las apps maliciosas pueden robar información, mostrar publicidad no deseada y solicitar permisos de administrador.

También hay que separar el malware del phishing. El phishing engaña para que entregues la contraseña en una página falsa, mientras que el malware intenta ejecutar acciones desde el propio dispositivo. Ambos pueden aparecer juntos, pero borrar la aplicación no revierte automáticamente una contraseña ya expuesta.

Cómo eliminar malware de Android paso a paso

Si sospecho de una infección, empiezo por reducir el daño. Activo el modo avión si hay actividad extraña, evito abrir la banca online y no introduzco más contraseñas en ese teléfono hasta revisar qué está ocurriendo. Si existen operaciones financieras no autorizadas, contacto primero con el banco desde otro dispositivo.

1. Desinstala las aplicaciones recientes que no reconozcas o que coincidan con el inicio del problema. Revisa también las apps instaladas desde archivos APK.
2. Abre Google Play Store, entra en tu perfil y busca Play Protect para ejecutar un análisis y comprobar que la protección está activa.
3. Revisa Ajustes, Aplicaciones y Permisos. Retira accesos a SMS, llamadas, micrófono, cámara, contactos y ubicación cuando no sean necesarios.
4. Comprueba los apartados de Accesibilidad, administradores del dispositivo y VPN. Una app maliciosa puede impedir su desinstalación si conserva alguno de esos privilegios.
5. Actualiza Android y todas las aplicaciones desde sus tiendas oficiales. Después, cambia las contraseñas importantes desde un dispositivo limpio y activa la verificación en dos pasos.

Si la aplicación no se deja borrar, prueba el modo seguro de Android. Este arranque desactiva temporalmente muchas apps de terceros y permite comprobar si el problema desaparece. El método para activarlo cambia según el fabricante, pero normalmente se mantiene pulsada la opción de apagado y se selecciona el modo seguro.

Cuando persisten los síntomas, la opción más fiable es hacer una copia de documentos y fotografías imprescindibles y realizar un restablecimiento de fábrica. No conviene restaurar automáticamente todas las aplicaciones ni instalar de nuevo el APK sospechoso. INCIBE recomienda elegir una copia de seguridad anterior al momento en que pudo producirse la infección.

Un antivirus reputado puede aportar una segunda opinión, especialmente en Android, pero no sustituye a las actualizaciones ni corrige una contraseña robada. Desconfío de cualquier aplicación que aparezca mediante una ventana emergente y prometa limpiar el teléfono en treinta segundos.

Qué hacer en iPhone y cuándo sospechar de una cuenta comprometida

En iPhone, el sistema limita mucho la instalación de software fuera de la App Store. Eso reduce el riesgo de malware convencional, aunque no elimina las estafas, las aplicaciones fraudulentas, los perfiles de configuración abusivos ni el robo de credenciales del Apple Account.

Si aparece un aviso web que dice que el iPhone está infectado, no pulses el botón de limpiar ni llames al número mostrado. Cierra la pestaña, elimina los datos del sitio desde los ajustes de Safari y revisa si has permitido notificaciones a páginas desconocidas. Un anuncio puede imitar perfectamente una alerta del sistema sin tener acceso al teléfono.

También revisaría Ajustes, General, VPN y gestión de dispositivos. Si aparece un perfil que no instalaste tú, elimínalo solo después de confirmar que no pertenece a tu empresa, centro educativo u operador. En paralelo, revisa los dispositivos asociados a tu cuenta, cambia la contraseña y activa la autenticación de dos factores.

La situación cambia si hay indicios de espionaje dirigido, como accesos persistentes, información privada expuesta y un perfil profesional de alto riesgo. En ese caso, actualiza el sistema, pide ayuda especializada y considera el modo aislamiento de Apple. Es una medida muy restrictiva pensada para ataques sofisticados, no una configuración necesaria para la mayoría de usuarios.

Cómo prevenir infecciones sin obsesionarse con el antivirus

La defensa más rentable no es instalar muchas herramientas, sino controlar las decisiones que abren la puerta al malware. Mantengo el sistema actualizado, descargo aplicaciones desde Google Play o App Store y reviso el nombre del desarrollador, las reseñas recientes y los permisos antes de aceptar nada.

• No instales APK enviados por WhatsApp, Telegram, correo o páginas que prometen versiones premium gratuitas.
• No concedas acceso a la accesibilidad, SMS o contactos a una app que no lo necesita para su función principal.
• Desactiva la instalación desde fuentes desconocidas cuando no la necesites.
• Usa bloqueo de pantalla fuerte y evita reutilizar la misma contraseña en correo, banca y redes sociales.
• Mantén copias de seguridad periódicas, preferiblemente con una versión que no dependa solo del móvil.
• Evita introducir datos bancarios tras pulsar enlaces recibidos por SMS, aunque el mensaje parezca proceder de una empresa conocida.

Las redes WiFi públicas no infectan automáticamente un teléfono, pero pueden facilitar engaños o exponer conexiones mal protegidas. Para operaciones sensibles prefiero usar datos móviles o una red de confianza. El coste de un antivirus premium suele estar entre 20 y 50 euros al año, según el número de dispositivos y las funciones incluidas, y lo considero más útil para familias o usuarios que instalan software con frecuencia que para quien mantiene un móvil actualizado y descarga todo de tiendas oficiales.

El error más común es buscar una aplicación “milagrosa” después de ver un anuncio alarmista. Muchas de esas supuestas soluciones son precisamente adware o phishing. Primero hay que verificar el comportamiento del dispositivo y los permisos; después, si hace falta, usar una herramienta de seguridad conocida.

Qué haría hoy ante una sospecha de infección

Mi orden sería sencillo: aislar el teléfono, proteger el dinero y revisar las aplicaciones. No abriría la banca ni cambiaría contraseñas desde un dispositivo posiblemente comprometido. Usaría otro equipo para contactar con el banco, bloquear tarjetas si procede y asegurar el correo principal, porque esa cuenta suele permitir recuperar las demás.

Después eliminaría la aplicación sospechosa, ejecutaría el análisis integrado, revisaría permisos y actualizaría el sistema. Si el comportamiento continúa o aparecen señales de acceso persistente, guardaría solo los archivos necesarios y restablecería el móvil. Ante dudas en España, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, disponible en el 017, puede orientar sobre el incidente.

La idea no es vivir pendiente de cada grado de temperatura o cada caída de batería. Lo que realmente marca la diferencia es reconocer las señales combinadas, cortar el acceso a las cuentas y no conceder permisos que una aplicación no necesita. Con esas tres decisiones, la mayoría de los problemas se detectan antes de convertirse en una pérdida seria de privacidad o dinero.

Cuando Windows 11 empieza a reiniciarse para instalar actualizaciones en el peor momento, es normal querer recuperar el control. Aquí explico cómo pausar o desactivar las actualizaciones automáticas, qué método conviene según la edición del sistema y cómo evitar que el bloqueo se convierta en un problema de seguridad.

Antes de desactivar las actualizaciones decide qué necesitas

No es lo mismo evitar un reinicio durante una presentación que bloquear Windows Update durante meses. Para el primer caso, yo elegiría una pausa temporal; para el segundo, una directiva o configuración administrada que puedas revisar y deshacer después.

Windows 11 necesita actualizaciones para corregir vulnerabilidades, fallos de controladores y problemas de estabilidad. Por eso, desactivar las actualizaciones de forma permanente puede dejar el equipo expuesto, especialmente si se utiliza para trabajar, guardar información personal o conectarse a redes públicas.

La pausa temporal es la opción más segura

Windows 11 permite detener Windows Update durante un periodo limitado desde la propia configuración. Es la alternativa más limpia porque no desactiva servicios ni modifica el Registro.

1. Abre Configuración con el atajo Windows + I.
2. Entra en Windows Update.
3. Junto a “Pausar actualizaciones”, selecciona el periodo disponible.
4. Reinicia el equipo si Windows lo solicita.

Cuando termine el plazo, Windows volverá a buscar actualizaciones. Para reanudar el proceso antes, vuelve a la misma pantalla y pulsa Reanudar actualizaciones. Si lo que te molesta es el reinicio, también puedes configurar las horas activas y las notificaciones, una solución menos agresiva que bloquear todo el sistema de actualización.

Cómo detener Windows Update desde los servicios

Este método funciona en Windows 11 Home y Pro y resulta útil para una interrupción puntual. No lo considero la mejor solución permanente, porque otros componentes del sistema pueden volver a iniciar el servicio con el tiempo.

1. Pulsa Windows + R, escribe services.msc y presiona Enter.
2. Busca el servicio llamado Windows Update.
3. Haz doble clic sobre él y pulsa Detener.
4. En “Tipo de inicio”, selecciona Deshabilitado.
5. Confirma con “Aplicar” y “Aceptar”.

Mientras el servicio esté detenido, Windows Update no podrá descargar ni instalar actualizaciones mediante su funcionamiento habitual. Aun así, Windows 11 incluye mecanismos de mantenimiento que pueden reactivar servicios relacionados, sobre todo después de ciertos reinicios o actualizaciones del sistema.

Lee también: Cómo dividir la pantalla en Windows 10 sin complicaciones

Cómo volver a activar el servicio

Para restaurarlo, abre de nuevo services.msc, entra en las propiedades de Windows Update y cambia el tipo de inicio a Manual o Automático. Después pulsa “Iniciar” y comprueba si Windows Update vuelve a funcionar desde Configuración.

Un error bastante común consiste en detener solo el servicio y asumir que el bloqueo será definitivo. En mi experiencia, sirve para ganar tiempo, pero no ofrece el control más fiable cuando Windows vuelve a ejecutar sus tareas de mantenimiento.

La directiva de grupo ofrece un bloqueo más estable

Windows 11 Pro, Enterprise y Education incluyen el Editor de directivas de grupo local. Es una opción más ordenada que modificar el Registro, porque la configuración queda identificada como una política del sistema y puede revertirse con facilidad.

1. Pulsa Windows + R, escribe gpedit.msc y pulsa Enter.
2. Abre “Configuración del equipo”.
3. Entra en “Plantillas administrativas”.
4. Selecciona “Componentes de Windows” y después “Windows Update”.
5. Abre “Administrar la experiencia del usuario final”.
6. Haz doble clic en Configurar actualizaciones automáticas.
7. Marca Deshabilitada y confirma con “Aplicar”.

Este ajuste no impide necesariamente que un usuario busque e instale una actualización manualmente. Esa es una ventaja para quien quiere mantener el control sin perder por completo la posibilidad de actualizar cuando haya una razón clara para hacerlo.

En Windows 11 Home es normal que gpedit.msc no exista. No recomiendo descargar instaladores de Internet que prometen añadirlo, porque pueden introducir cambios no documentados o software no deseado.

Qué hacer en Windows 11 Home con el Registro

Si tienes Windows 11 Home y necesitas un bloqueo más persistente, puedes configurar la política correspondiente en el Registro. El procedimiento es potente, pero cualquier modificación incorrecta puede afectar a otras funciones del sistema, así que conviene actuar con cuidado.

1. Pulsa Windows + R, escribe regedit y acepta.
2. Navega hasta HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows.
3. Crea una clave llamada WindowsUpdate si no existe.
4. Dentro de ella, crea otra clave llamada AU.
5. En AU, crea un valor DWORD de 32 bits llamado NoAutoUpdate.
6. Asigna a ese valor el número 1 y reinicia el equipo.

Antes de tocar nada, puedes exportar la clave seleccionada desde el menú “Archivo” del Editor del Registro. Para deshacer el cambio, elimina NoAutoUpdate o establece su valor en 0 y reinicia.

Este método puede quedar anulado por una política de empresa, una herramienta de administración o cambios posteriores del propio sistema. Tampoco evita todas las actualizaciones de aplicaciones, controladores o Microsoft Defender, porque cada componente puede utilizar mecanismos diferentes.

La conexión de uso medido limita las descargas

Cuando el problema principal es el consumo de datos, no hace falta desactivar por completo Windows Update. Puedes marcar la red como conexión de uso medido para que Windows reduzca las descargas automáticas.

1. Abre Configuración y entra en “Red e Internet”.
2. Selecciona Wi-Fi o Ethernet.
3. Abre las propiedades de la red conectada.
4. Activa Conexión de uso medido.

Esta opción es especialmente útil con tarifas móviles, routers 4G o conexiones con un límite mensual. Sin embargo, no es un interruptor absoluto: Windows puede descargar actualizaciones prioritarias y algunas aplicaciones pueden seguir actualizándose.

Yo la utilizaría como medida de contención, no como sustituto de una política de actualización. Si el equipo tiene una conexión normal y el objetivo es evitar reinicios, es más sensato ajustar las horas activas o pausar temporalmente las actualizaciones.

Qué método elegir y cómo recuperar las actualizaciones

Para recuperar las actualizaciones, empieza por deshacer exactamente el método utilizado. En la directiva de grupo, cambia la opción a “No configurada”; en el Registro, elimina o modifica NoAutoUpdate; y en los servicios, devuelve Windows Update a un inicio manual o automático.

Después abre Windows Update y pulsa “Buscar actualizaciones”. Si no responde, reinicia el equipo y comprueba que los servicios “Windows Update” y “BITS”, responsable de transferir archivos en segundo plano, estén activos.

Evitaría herramientas de terceros que prometen bloquear Windows Update con un solo clic. Algunas funcionan, pero añaden procesos residentes, modifican varias tareas del sistema y dificultan saber qué hay que restaurar después. Para un ordenador personal, las opciones integradas suelen ser suficientes.

Un bloqueo útil debe tener fecha de caducidad

La mejor elección suele ser proporcional al problema. Una molestia puntual se resuelve con la pausa; una conexión limitada, con el uso medido; y una incompatibilidad concreta puede justificar una directiva temporal o la detención del servicio.

Yo dejaría anotada la fecha en la que pienso reactivar Windows Update y comprobaría el sistema al menos una vez al mes. Mantener el equipo actualizado reduce riesgos reales, así que el bloqueo debería ser una excepción controlada y no el estado normal del ordenador.

¿Te ha llegado un instalador dudoso, una utilidad que quieres probar o un archivo que no termina de inspirarte confianza? Windows Sandbox crea un entorno temporal y aislado dentro de Windows para ejecutar ese software sin llenar de cambios tu ordenador principal. Aquí explico qué protección ofrece, qué requisitos necesita, cómo activarlo, cómo configurarlo y en qué situaciones conviene usar una máquina virtual más completa.

Qué es exactamente y para qué sirve

Esta función abre una sesión de Windows independiente que utiliza recursos del sistema anfitrión, pero mantiene separados sus archivos, procesos y cambios principales. Al cerrar la ventana, todo lo que hayas hecho dentro desaparece, incluidos los programas instalados y los documentos guardados allí.

La idea es sencilla. Descargas un ejecutable, lo copias al entorno aislado, lo pruebas y observas su comportamiento sin instalarlo directamente en tu perfil habitual. Yo lo considero especialmente útil para instaladores de origen poco conocido, herramientas que solo necesitas una vez y pruebas rápidas de configuraciones.

También puede servir para abrir un documento potencialmente peligroso o comprobar qué archivos crea una aplicación. Aun así, no es una burbuja mágica. Si activas la red, compartes carpetas o pegas información sensible, estás reduciendo parte de la separación que hace valiosa esta herramienta.

Qué ocurre cuando cierras la ventana

El sistema descarta la sesión y vuelve a crearla desde una imagen limpia la próxima vez que la abras. Por eso, cualquier archivo que quieras conservar debe guardarse en una carpeta del ordenador principal mediante una carpeta compartida, aunque esa opción debe utilizarse con cuidado.

Este carácter desechable es su mayor ventaja y también su principal límite. No es adecuado para trabajar durante días con aplicaciones configuradas, proyectos persistentes o entornos de desarrollo que necesiten conservar cambios.

Requisitos para utilizarlo en un ordenador Windows

Antes de buscar la función en el menú, comprueba la edición de Windows. El entorno aislado se incluye normalmente en Windows 10 y Windows 11 Pro, Enterprise y Education. Windows Home no suele ofrecerlo como componente oficial, y forzar su instalación con scripts de terceros puede provocar errores o dejar una configuración difícil de mantener.

El consumo real depende de la aplicación que ejecutes. Con 8 GB de RAM totales, abrir el entorno junto a un navegador y varias aplicaciones pesadas puede hacer que el ordenador se vuelva lento. En mi experiencia, la RAM disponible y la virtualización activada influyen más que tener un procesador especialmente potente.

Cómo comprobar la virtualización

Abre el Administrador de tareas con Ctrl + Shift + Esc, entra en “Rendimiento” y selecciona “CPU”. En la información del procesador debería aparecer el estado de “Virtualización”. Si figura como desactivada, tendrás que activarla desde la BIOS o UEFI, normalmente con nombres como Intel VT-x, Intel Virtualization Technology, AMD-V o SVM Mode.

El nombre y la ubicación cambian según el fabricante de la placa base o del portátil. Si no ves la opción, revisa el manual del equipo y evita modificar otros parámetros de firmware sin saber para qué sirven.

Cómo activar y abrir el entorno aislado

La manera más cómoda es utilizar las características opcionales de Windows. Pulsa la tecla Windows, escribe “Activar o desactivar las características de Windows”, abre el resultado y marca “Espacio aislado de Windows”. Después de aceptar los cambios, reinicia el ordenador si el sistema lo solicita.

1. Abre el menú Inicio y busca “Espacio aislado de Windows”.
2. Selecciona la aplicación con permisos de administrador.
3. Espera a que aparezca un escritorio limpio y separado.
4. Copia dentro el instalador o archivo que quieras comprobar.
5. Cierra la ventana cuando termines y confirma el aviso de eliminación de la sesión.

También puedes activar la característica desde PowerShell o el símbolo del sistema con permisos elevados, pero para un uso normal no aporta una ventaja importante. Si la opción no aparece, lo primero que revisaría sería la edición de Windows, las actualizaciones pendientes y la virtualización.

Qué probar dentro sin exponerte de más

Empieza con una prueba pequeña. Ejecuta el instalador, observa si intenta añadir programas al inicio, revisa las conexiones que realiza y comprueba qué archivos crea. Para analizar malware real o muestras especialmente peligrosas, recomiendo un laboratorio separado y controles adicionales, porque el aislamiento de escritorio no elimina todos los riesgos.

No introduzcas contraseñas, claves API, documentos privados ni sesiones iniciadas en servicios personales. El portapapeles compartido puede parecer práctico, pero también facilita que una aplicación dentro del entorno lea información que hayas copiado previamente.

Cómo configurarlo con archivos .wsb

Para una prueba ocasional basta con la configuración predeterminada. Cuando necesitas repetir el mismo escenario, puedes crear un archivo con extensión .wsb y definir si habrá red, qué carpetas se comparten o qué comando se ejecuta al iniciar.

Este ejemplo desactiva la red, evita la aceleración gráfica virtual y comparte una carpeta en modo lectura. La ruta debe existir en el ordenador anfitrión.

  Disable
  Disable
  
    
      C:\Pruebas\Sandbox
      true
    
  

Guarda el archivo, por ejemplo como prueba-segura.wsb, y ábrelo con doble clic. La opción de solo lectura es importante porque permite consultar archivos sin dar al programa permisos para modificarlos en el equipo principal.

Lee también: ¿Ordenador lento? Cómo detectar la causa y acelerarlo

Las opciones que más cambian el nivel de seguridad

• Networking controla el acceso a la red. Desactívalo si la aplicación no necesita conexión.
• MappedFolders comparte carpetas del anfitrión. Utiliza directorios vacíos y temporales, nunca Documentos ni unidades completas.
• ClipboardRedirection permite o impide el intercambio mediante el portapapeles.
• VGpu activa o desactiva la GPU virtual. Desactivarla puede reducir la superficie de ataque, aunque algunas aplicaciones gráficas dejarán de funcionar correctamente.
• LogonCommand ejecuta una orden al iniciar. Es útil para pruebas repetibles, pero cualquier comando debe revisarse antes.

Mi configuración de partida suele ser red desactivada, portapapeles limitado y una carpeta compartida en modo lectura. Después habilito solo lo que la prueba necesita. La configuración mínima es normalmente la más prudente y también hace más fácil entender el comportamiento de la aplicación.

Limitaciones que conviene conocer antes de confiarse

El entorno aislado protege bastante bien frente a cambios accidentales y muchas aplicaciones maliciosas comunes, pero no ofrece una garantía absoluta contra amenazas avanzadas. Existen vulnerabilidades de virtualización, técnicas de escape y riesgos derivados de funciones compartidas. Por eso, Microsoft Defender, las actualizaciones y unas buenas prácticas siguen siendo necesarios.

La sesión tampoco es una máquina virtual tradicional con almacenamiento permanente. Al cerrarla pierdes las instalaciones, los ajustes y los archivos internos. Además, algunos programas que necesitan reiniciar Windows, instalar controladores, usar hardware específico o acceder a servicios corporativos pueden fallar.

Otro error frecuente consiste en pensar que compartir una carpeta equivale a copiar un archivo y olvidarse de ella. Si el programa puede escribir en esa ubicación, una infección podría modificar o cifrar datos del anfitrión. Utiliza una carpeta desechable y elimina su contenido después de cada prueba.

Cuándo merece la pena usarlo y cuándo elegir otra solución

Para un usuario doméstico, el mejor escenario es una duda concreta que quieres resolver en pocos minutos. Por ejemplo, comprobar si un conversor gratuito instala ofertas adicionales, abrir un archivo recibido por correo o probar una herramienta antes de añadirla al sistema. En esos casos, la rapidez compensa sus límites.

Para desarrolladores también resulta práctico al verificar instaladores, scripts y cambios de configuración. Sin embargo, si necesitas depurar durante horas, levantar varios servicios o conservar una base de datos, una máquina virtual tradicional será menos frustrante.

En empresas, el administrador debería distribuir una configuración .wsb controlada y limitar las carpetas compartidas. No conviene presentar esta función como sustituta de las políticas de seguridad, el filtrado de correo, la gestión de dispositivos y la formación de los empleados.

Una regla sencilla para sacar partido al aislamiento

Piensa en el entorno como una mesa de pruebas temporal, no como una caja fuerte. Abre allí lo que quieras examinar, desactiva red y portapapeles cuando no sean imprescindibles, comparte solo carpetas vacías o de lectura y cierra la sesión al terminar.

Con ese enfoque, la herramienta ofrece una combinación muy útil de rapidez y limpieza. Si la prueba exige persistencia, control detallado de red, acceso a dispositivos o análisis forense, da el salto a una máquina virtual o a un laboratorio especializado antes de asumir riesgos innecesarios.

¿Quieres un sistema Linux ligero, actualizado y sin capas que decidan por ti qué debe ejecutarse? Void Linux combina un modelo de actualización continua con herramientas propias para gestionar paquetes y servicios, y ofrece una base muy flexible para instalar desde un escritorio sencillo hasta un entorno de trabajo completo. Aquí explico qué aplicaciones permite instalar, qué diferencias hay entre glibc y musl, cómo empezar y qué límites conviene conocer antes de dar el salto.

Qué hace diferente a Void Linux

Void es una distribución independiente, desarrollada desde cero y con un objetivo bastante claro: ofrecer una base limpia sobre la que el usuario pueda construir su sistema. No depende de Ubuntu, Debian o Arch, y esa independencia se nota en decisiones como su propio gestor de paquetes y el uso de runit en lugar de systemd.

Su modelo es de actualización continua. Eso significa que no hay que esperar a una nueva versión completa cada uno o dos años, sino instalar actualizaciones periódicas sobre la misma instalación. La diferencia importante es que el proyecto busca una combinación de software reciente y estabilidad, no el llamado bleeding edge, es decir, recibir absolutamente todo lo último en cuanto aparece.

En mi opinión, su mayor atractivo no es que consuma pocos recursos por sí solo. Lo interesante es que permite decidir con bastante precisión qué se instala, qué se ejecuta y cómo se administra. Esa transparencia resulta especialmente útil en equipos antiguos, servidores domésticos y estaciones de trabajo donde se quiere evitar software innecesario.

Aplicaciones y paquetes que puedes instalar

El centro de la experiencia es XBPS, el sistema de paquetes creado para Void. Su funcionamiento se parece al de otros gestores conocidos, pero los comandos y repositorios son propios. La instalación normal sincroniza los índices y descarga paquetes binarios firmados desde repositorios oficiales.

sudo xbps-install -S firefox
sudo xbps-install -S libreoffice
sudo xbps-install -S vlc
sudo xbps-install -S git neovim

Para buscar programas puedes usar xbps-query -Rs nombre. Para actualizar todo el equipo, el comando habitual es sudo xbps-install -Su, mientras que la eliminación de un paquete puede hacerse con sudo xbps-remove -R nombre. La opción -R también ayuda a retirar dependencias que ya no necesita ningún programa.

En los repositorios oficiales suele haber aplicaciones para las tareas más habituales, como navegadores, suites ofimáticas, reproductores multimedia, editores, herramientas de desarrollo, clientes de correo y utilidades de red. También puedes construir paquetes mediante xbps-src, una colección de plantillas y herramientas para compilar software que no esté disponible directamente como binario.

Escritorios y herramientas gráficas

La imagen de instalación con Xfce es un buen punto de partida para quien quiere un escritorio funcional sin configurar cada detalle a mano. Quienes prefieren montar el entorno desde cero pueden comenzar con una imagen base e instalar después Xfce, KDE Plasma, GNOME, LXQt, Sway u otro gestor de ventanas compatible.

Para trabajar a diario, yo elegiría un escritorio conocido y dedicaría el tiempo a configurar sonido, red, gráficos y copias de seguridad. La filosofía minimalista es útil, pero instalar diez componentes manualmente no siempre mejora la experiencia: a veces solo convierte una tarea sencilla en una tarde de ajustes.

También es posible recurrir a formatos como Flatpak cuando una aplicación gráfica necesita una versión concreta o sus dependencias no encajan bien con la instalación principal. En ese caso se gana comodidad y aislamiento, aunque se pueden duplicar bibliotecas y aumentar el espacio ocupado.

Glibc o musl cuál conviene elegir

Durante la instalación hay que escoger entre una variante basada en glibc y otra basada en musl. Ambas utilizan el mismo proyecto y el mismo gestor de paquetes, pero la biblioteca C influye en la compatibilidad de aplicaciones, controladores y herramientas.

Para un portátil, un PC de sobremesa o un equipo de juegos, recomiendo glibc salvo que tengas una razón concreta para usar musl. Es la variante con menos sorpresas para navegadores, Steam, herramientas de desarrollo y controladores propietarios. La edición musl tiene mucho sentido en servidores, contenedores, sistemas embebidos o instalaciones donde se priorizan un entorno pequeño y una base más estricta.

El manual oficial advierte de que algunos programas esperan extensiones específicas de glibc. El caso más claro es el de ciertos controladores propietarios, incluido el controlador NVIDIA, que no ofrece soporte nativo para musl. Algunas aplicaciones pueden ejecutarse mediante Flatpak o dentro de un entorno glibc, pero eso añade complejidad y rompe parte de la sencillez que motivó la elección inicial.

Cómo instalarlo y dejarlo listo para trabajar

La forma más sencilla consiste en descargar una imagen live, arrancar desde un USB y utilizar el instalador. Hay imágenes con Xfce para una experiencia gráfica inmediata y otras más básicas para quienes prefieren controlar cada paquete desde el primer arranque.

1. Comprueba la arquitectura del equipo y decide entre glibc y musl.
2. Arranca la imagen live y verifica que funcionan la red, el teclado, el sonido y los gráficos.
3. Configura el disco, el usuario, la zona horaria y el cargador de arranque.
4. Tras el primer reinicio, actualiza los índices y todos los paquetes con XBPS.
5. Instala el escritorio, las aplicaciones y los servicios que realmente necesites.

La conexión a Internet no siempre es imprescindible durante la instalación, pero sí resulta muy recomendable porque permite descargar paquetes recientes y corregir componentes incluidos en la imagen. Si utilizas una imagen ROOTFS, recuerda que es una instantánea: actualiza el sistema antes de usarlo como instalación definitiva.

Lee también: Cómo copiar sin formato en Word, Google Docs y Mac

Servicios sin systemd

Con runit, los servicios se organizan normalmente mediante directorios dentro de /etc/sv y enlaces en /var/service. Para activar un servicio se utiliza una orden como sudo ln -s /etc/sv/sshd /var/service/. Para detenerlo, basta con retirar ese enlace y dejar que runit gestione el proceso.

Este modelo es rápido de entender cuando se acepta su lógica, pero no coincide con las guías escritas para systemd. El error más frecuente es copiar instrucciones de otra distribución sin comprobar cómo se inicia el servicio en Void. Yo mantendría una lista de los cambios realizados y consultaría el manual oficial antes de modificar servicios críticos como la red, el inicio de sesión o el almacenamiento.

Ventajas y límites para el uso diario

La ventaja más visible es la sensación de control. El sistema base puede mantenerse pequeño, XBPS es rápido y las actualizaciones no obligan a reinstalar desde cero. Además, runit facilita comprobar qué procesos están activos, algo que agradezco especialmente cuando intento reducir superficie de ataque en un servidor personal.

• Buen rendimiento: la base mínima y la elección del escritorio influyen más que cualquier promesa genérica de velocidad.
• Actualizaciones continuas: se evitan grandes saltos entre versiones, aunque hay que actualizar con cierta regularidad.
• Transparencia: los servicios y paquetes tienen una estructura relativamente fácil de inspeccionar.
• Flexibilidad: funciona tanto como escritorio ligero como base para servidores y equipos especializados.

El precio de esa libertad es que algunas tareas requieren más lectura que en Ubuntu o Linux Mint. La comunidad es activa, pero más pequeña, y puede haber menos tutoriales preparados para cada caso concreto. Tampoco conviene confundir “rolling release” con “instalar y olvidar”: una actualización incompleta, un repositorio mal configurado o un paquete externo pueden dejar trabajo de diagnóstico.

Para empezar con buen pie, mantén habilitados los repositorios oficiales, evita mezclar paquetes de otras distribuciones y realiza copias de seguridad antes de cambios importantes. Si una aplicación esencial solo funciona con glibc, DRM propietario o un controlador concreto, elige la edición compatible desde el principio. Cambiar de musl a glibc no es un ajuste menor, sino una reinstalación o migración.

La decisión práctica antes de instalar esta distribución

Recomendaría Void a quien disfrute entendiendo su sistema, quiera una instalación sobria y no dependa de una guía específica para cada problema. Para un usuario que solo quiere abrir el navegador, instalar aplicaciones gráficas y no tocar la administración, una distribución más orientada a la comodidad probablemente será una elección más sensata.

Mi ruta preferida es probar primero la edición x86_64 con glibc en una máquina virtual o en un USB. Si XBPS, runit y el proceso de configuración te resultan razonables, entonces la instalación en el equipo principal puede ofrecer una experiencia rápida, limpia y muy personalizable sin renunciar a las aplicaciones habituales.

Convertir una ilustración, una canción o un diseño en un NFT no exige saber programar, pero sí tomar algunas decisiones que suelen pasarse por alto. En esta guía explico cómo crear un NFT desde cero, qué cartera y red elegir, cuánto puede costar la acuñación, cómo proteger los archivos y qué ocurre después de publicarlo.

Qué necesitas preparar antes de crear el NFT

Un NFT, o token no fungible, es un registro único en una blockchain que identifica un activo digital. La imagen, el vídeo o la canción puede seguir alojado fuera de la cadena, mientras que el token conserva datos como su propietario, su contrato y la referencia a los metadatos.

Yo empezaría por una pregunta sencilla: ¿qué aporta el token que no aporte el archivo por sí solo? Puede representar una edición limitada, una entrada, un certificado, un objeto de videojuego o el acceso a una comunidad. Si solo se sube una imagen sin utilidad, historia o público, la tecnología añade poco valor.

El archivo y sus derechos

Prepara una versión definitiva del contenido y revisa su formato. Las plataformas suelen aceptar imágenes como JPG, PNG, GIF o SVG, además de vídeos y audio, aunque el tamaño máximo y los formatos admitidos cambian según el servicio.

También debes ser el autor o contar con permiso para tokenizar la obra. Comprar un NFT no equivale a comprar los derechos de autor, salvo que el acuerdo de venta lo indique expresamente. Si utilizas música, fotografías, personajes o imágenes generadas con inteligencia artificial, comprueba las licencias antes de publicar.

La cartera de criptomonedas

La cartera, como MetaMask o una wallet integrada en el marketplace, sirve para firmar operaciones y recibir el NFT o los ingresos de una venta. No es una cuenta tradicional con usuario y contraseña: quien controla la frase de recuperación controla los activos.

• Descarga la cartera desde su sitio oficial o desde la tienda legítima del dispositivo.
• Anota la frase de recuperación en papel y guárdala fuera de internet.
• Activa el bloqueo de la aplicación y, si está disponible, una cartera física para importes importantes.
• Comprueba dos veces la red y la dirección antes de enviar fondos.

Cómo elegir la red y la plataforma adecuadas

La blockchain influye en la comisión, la compatibilidad con las carteras y el número de compradores potenciales. Ethereum ofrece una gran visibilidad, pero sus operaciones pueden encarecerse cuando aumenta la actividad. Las redes compatibles con Ethereum, conocidas como EVM, suelen ofrecer una experiencia parecida con costes menores.

Las comisiones no son permanentes. Dependen del tráfico de la red, del tipo de operación y del precio de la criptomoneda utilizada. Ethereum.org explica que el gas se calcula según el trabajo computacional de la transacción y la tarifa de la red, por lo que una acuñación no tiene un precio universal.

Para empezar sin programar, un marketplace con herramientas de creación resulta más cómodo. OpenSea, por ejemplo, permite desplegar una colección desde su sección de creación y acuñar piezas directamente en una cartera compatible. Las opciones disponibles, las redes y las tarifas pueden cambiar, así que reviso siempre la pantalla de confirmación antes de firmar.

El proceso para acuñar un NFT paso a paso

La ruta exacta cambia ligeramente entre plataformas, pero la lógica es casi siempre la misma. Para una primera pieza, recomiendo hacer una prueba con un archivo que no sea irreemplazable y revisar el resultado antes de lanzar una colección completa.

1. Conecta la cartera

Entra en la plataforma oficial, selecciona la opción de crear y conecta la wallet. La ventana de la cartera mostrará una solicitud de conexión o de firma. Conectar no siempre significa pagar, pero nunca apruebes una operación cuyo contenido no entiendas.

2. Crea la colección

Introduce el nombre, el logotipo y el símbolo de la colección. El nombre del contrato puede quedar registrado en la blockchain y algunas plataformas no permiten modificarlo después del despliegue, por lo que conviene revisar la ortografía y la identidad visual.

Si quieres publicar una única obra, también puedes utilizar una colección individual. Si planeas varias piezas, define antes una estructura coherente de nombres, numeración, rasgos y descripciones.

3. Sube el archivo y los metadatos

Los metadatos describen el NFT. Suelen incluir el nombre, la descripción, la imagen principal, los atributos y, en algunos casos, enlaces externos. Un ejemplo de atributo sería “Fondo: azul” o “Edición: 1 de 25”.

La imagen no debería ser la única información cuidada. Una descripción clara explica el origen de la obra, lo que recibe el comprador y cualquier limitación de uso. No prometas acceso, ventajas o regalías que no puedas mantener.

4. Define la cantidad y la edición

Si estableces una cantidad de uno, el token representa una pieza única. Con una cantidad superior puedes crear una edición limitada, algo útil para entradas, coleccionables o copias numeradas.

La escasez solo funciona si es verificable y creíble. Una colección anunciada como limitada pierde confianza si después se amplía sin explicaciones.

5. Firma y confirma la acuñación

Al pulsar “Mint”, “Create” o una opción similar, la cartera mostrará la transacción. Comprueba la red, el importe, la dirección receptora y la comisión. Una vez confirmada, la blockchain registrará el token y la plataforma mostrará su identificador, normalmente llamado token ID.

La operación puede tardar desde unos segundos hasta varios minutos. Si falla, no repitas el proceso muchas veces sin comprobar antes si la primera transacción quedó pendiente o se confirmó.

Lee también: ¿Cómo saber si me rastrean el móvil? Guía para comprobarlo

6. Revisa el NFT en la blockchain

Busca el identificador de la transacción en el explorador de la red correspondiente. Allí podrás verificar el contrato, la cartera propietaria y el estado de la operación. Esta comprobación ayuda a distinguir un NFT realmente acuñado de una simple ficha visible dentro de una web.

Minting directo, lazy minting y contrato propio

No todos los marketplaces acuñan el token en el mismo momento. En el minting directo, el NFT se registra cuando lo creas y normalmente pagas la comisión de red. Es la opción más clara si quieres demostrar desde el principio que la pieza existe on-chain.

El lazy minting retrasa la acuñación hasta que se produce una venta o una reclamación. Puede reducir el coste inicial, pero la pieza no queda plenamente registrada de inmediato y las condiciones dependen de la plataforma.

La tercera vía consiste en desplegar un contrato inteligente propio mediante Solidity u otra herramienta de desarrollo. Esto permite controlar la lógica, los royalties, la cantidad y la experiencia de compra, aunque exige conocimientos técnicos, pruebas de seguridad y un presupuesto mayor.

Para una primera prueba, elegiría una plataforma sencilla y una red de bajo coste. Reservaría el contrato propio para una colección con demanda demostrada o para un proyecto que necesite funciones que un marketplace no puede ofrecer.

Cuánto cuesta y qué errores conviene evitar

El coste final puede incluir la comisión de gas, la tarifa del marketplace, la conversión de euros a criptomonedas y, si vendes, la comisión sobre la operación. Algunas plataformas permiten crear el anuncio sin pagar por adelantado, pero eso no significa que todo el proceso sea gratuito.

Como referencia práctica, una red económica puede dejar la operación en unos céntimos o pocos euros, mientras que una transacción en Ethereum puede costar bastante más durante un periodo de congestión. Las tarifas de venta también cambian: en 2026 OpenSea indica una comisión habitual del 1 % en determinadas ventas, mientras que los drops primarios pueden aplicar condiciones diferentes.

• Confundir crear con vender. Acuñar registra el token, pero no garantiza compradores.
• Subir una obra sin copia de seguridad. Conserva el original y una copia de los metadatos.
• Usar almacenamiento frágil. Si la imagen desaparece del servidor, el token puede quedar apuntando a un contenido roto.
• Firmar contratos desconocidos. Un enlace recibido por redes sociales puede vaciar la cartera.
• Prometer regalías automáticas. El pago en ventas secundarias depende del contrato y de la plataforma que procese la operación.
• Ignorar la fiscalidad española. Las ventas y ganancias pueden tener consecuencias tributarias; para importes relevantes conviene consultar a un asesor.

También recomiendo separar la cartera de creación de la cartera donde guardas tus ahorros. Así limitas el daño si autorizas accidentalmente una aplicación maliciosa. Nunca compartas la frase semilla, ni siquiera con alguien que diga trabajar para el marketplace.

Qué hacer después de publicar el NFT

Una pieza publicada necesita una página clara, una descripción honesta y un canal para que las personas puedan comprobar su autenticidad. Comparte la dirección de la colección y el contrato oficial, no solo una imagen capturada, porque las falsificaciones pueden copiar fácilmente el aspecto de un NFT.

Si vas a venderlo, decide entre precio fijo, subasta o acceso mediante reclamación. Un precio demasiado bajo puede atraer especulación, pero uno elevado sin comunidad ni utilidad suele bloquear las primeras ventas. La confianza y la distribución importan tanto como la tecnología.

Mi recomendación final es sencilla. Empieza con una sola pieza, prueba la cartera, calcula el coste real, confirma los derechos de la obra y verifica la transacción en la blockchain. Si la experiencia funciona y existe una razón clara para ampliar el proyecto, entonces tiene sentido pasar a una colección, una comunidad o un contrato propio.

Una bio, un mensaje o un título pueden ganar claridad con un simple símbolo, siempre que el carácter elegido se vea bien y no distraiga. Aquí reúno signos para copiar y pegar, explico cómo usarlos en móvil y ordenador, y aclaro por qué algunos aparecen como un cuadrado vacío en determinadas aplicaciones. También incluyo criterios prácticos para emplearlos en redes sociales, documentos y servicios web sin perjudicar la lectura.

Caracteres listos para copiar y pegar

He seleccionado símbolos habituales y fáciles de reutilizar en perfiles, publicaciones, chats, documentos y títulos. Para copiarlos, basta con seleccionar el carácter o grupo que te interese y usar la opción Copiar; después, colócalo donde quieras con Pegar.

Flechas y direcciones

Las flechas ayudan a guiar la mirada y funcionan especialmente bien en biografías, llamadas a la acción y listas breves.

→ ← ↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖ ➜ ➝ ➞ ➤ ⇒ ⇢ ↔ ↕

Estrellas, corazones y adornos

Estos caracteres aportan personalidad a un perfil o mensaje. Yo los usaría para separar bloques o destacar una idea, no para llenar cada línea de decoración.

★ ☆ ✦ ✧ ✨ ❖ ◆ ◇ ♥ ♡ ❤ ❣ ღ ❀ ✿ ❁

Marcas, viñetas y separadores

Para organizar información, las marcas y viñetas suelen ser más útiles que los emojis. Además, mantienen un aspecto limpio en páginas web y documentos profesionales.

✓ ✔ ☑ ✕ ✖ • ◦ ▪ ▫ ◆ ◇ ⁝ | · ※ ⁂

Signos matemáticos y técnicos

En apuntes, código, fórmulas o explicaciones técnicas, estos caracteres permiten escribir expresiones habituales sin abrir un editor especial.

± × ÷ ≠ ≈ ≤ ≥ ∞ √ ∑ π ° % µ Ω ∆

Marcos y combinaciones decorativas

Las combinaciones funcionan bien en encabezados cortos, nombres de canales o separadores visuales. Conviene comprobar antes cómo quedan en la aplicación concreta.

「 」 『 』 【 】 《 》 〈 〉 ꧁ ꧂ ༺ ༻ ─── ━━━ ═══

Cómo copiarlos y pegarlos en móvil u ordenador

En un móvil, mantén pulsado el símbolo hasta que aparezca el menú de selección y toca Copiar. Abre después Instagram, WhatsApp, Telegram, Discord, el navegador o la aplicación que necesites, mantén pulsado el campo de texto y elige Pegar.

En Windows, puedes seleccionar el carácter con el ratón y utilizar Ctrl+C para copiarlo y Ctrl+V para pegarlo. En Mac, los atajos equivalentes son Cmd+C y Cmd+V; también puedes copiar desde el menú contextual.

Cuando trabajo con textos largos, prefiero copiar primero el símbolo en un bloc de notas. Así puedo revisar espacios, saltos de línea y repeticiones antes de publicarlo. Este paso evita pegar accidentalmente formato, enlaces ocultos o fragmentos que no quería incluir.

Qué hacer si no se copia bien

• Selecciona solo el carácter, sin incluir espacios innecesarios.
• Prueba a pegarlo primero en una aplicación de texto sin formato.
• Si el símbolo aparece como un cuadrado, utiliza una variante más común.
• Comprueba que el campo de destino admite caracteres especiales.
• En formularios o nombres de usuario, revisa las reglas específicas del servicio.

Un error frecuente consiste en confundir una imagen con un carácter. Un emoji o símbolo Unicode se puede seleccionar como texto, mientras que una imagen requiere otro tipo de copia y puede perder calidad al cambiar de tamaño.

Qué símbolos encajan mejor en cada uso

No todos los caracteres cumplen la misma función. La elección depende del espacio disponible, del público y del tono del mensaje. Esta guía rápida ayuda a decidir sin probar combinaciones al azar.

En una publicación comercial, por ejemplo, una flecha puede dirigir la atención hacia una acción concreta, mientras que cinco corazones seguidos pueden parecer ruido visual. Mi criterio es sencillo: cada símbolo debe aportar orientación, emoción o estructura; si no cumple ninguna de esas funciones, probablemente sobra.

Cuando un símbolo no se ve como esperabas

La mayoría de estos caracteres pertenece a Unicode, un estándar que asigna un código a cada signo para que diferentes dispositivos puedan interpretarlo. Sin embargo, Unicode no garantiza que todos los equipos tengan una fuente capaz de dibujarlo.

Por eso un carácter puede verse correctamente en Chrome y aparecer como un recuadro en un móvil antiguo, un videojuego o una plataforma con fuentes limitadas. También puede cambiar ligeramente de diseño entre Android, iOS, Windows y macOS, aunque el carácter sea el mismo.

Compatibilidad, accesibilidad y límites

Los símbolos más sencillos, como ✓, ★, ♥, → y •, suelen ofrecer una compatibilidad amplia. Los caracteres ornamentales poco comunes tienen más riesgo de fallar y pueden ocupar más de una posición en determinados sistemas.

Para lectores de pantalla, un adorno aislado no siempre comunica una intención clara. En una web o documento importante, escribe primero el significado y usa el símbolo como apoyo, por ejemplo “Estado aprobado ✓”, en lugar de confiar únicamente en la marca.

Las redes sociales también pueden imponer restricciones. Algunos campos bloquean ciertos caracteres, cuentan los emojis como más de una unidad o eliminan el formato al publicar. Antes de diseñar una bio completa, hago una prueba con una frase corta y reviso el resultado desde otro dispositivo.

Lee también: ¿Qué hace Control + F5 y cuándo conviene usarlo?

Seguridad al usar páginas de símbolos

Copiar un carácter no debería exigir instalar extensiones ni descargar archivos. Desconfía de páginas que soliciten permisos excesivos, datos personales o acceso a tus cuentas para ofrecer una colección de símbolos gratuita.

El riesgo no suele estar en el signo visible, sino en copiar junto a él espacios invisibles, enlaces o texto adicional. Si el contenido va a una contraseña, una dirección web o un comando, pégalo antes en un editor de texto plano y comprueba exactamente qué has copiado.

La regla sencilla para que el adorno no estorbe

Los caracteres especiales son una herramienta pequeña pero eficaz para dar ritmo a una bio, ordenar un mensaje o destacar una información. Yo empezaría con símbolos básicos y legibles, probaría el resultado en el servicio donde se publicará y solo añadiría elementos más decorativos si realmente mejoran la composición.

La combinación más segura suele ser texto claro, espacios bien medidos y uno o dos signos con una función concreta. Así el contenido conserva su personalidad, se entiende en más dispositivos y sigue siendo útil para personas que navegan con configuraciones de accesibilidad diferentes.

Al encender un ordenador, el primer software que se ejecuta puede decidir qué sistema arranca y qué código llega a la memoria. El secure boot, conocido en Windows como arranque seguro, comprueba ese proceso para bloquear cargadores no autorizados. Aquí explico qué protege, cómo comprobarlo y activarlo, y qué hacer si el equipo deja de arrancar después del cambio.

Qué es el arranque seguro y cómo funciona

El arranque seguro es un mecanismo de seguridad integrado en el firmware UEFI del ordenador. Su tarea consiste en comprobar la firma digital del cargador de arranque antes de permitir que se ejecute. Si el archivo ha sido alterado o no coincide con una clave autorizada, el firmware puede detener el proceso.

La confianza se organiza mediante certificados y listas de claves almacenadas en la placa base. Los equipos con Windows suelen aceptar componentes firmados por Microsoft y por el fabricante, mientras que otros sistemas, como algunas distribuciones de Linux, utilizan cargadores firmados compatibles con esa cadena de confianza.

La idea es evitar que un rootkit se instale antes de Windows y se esconda de las herramientas de seguridad. Ese tipo de amenaza es especialmente delicado porque actúa en una fase en la que el antivirus todavía no se ha iniciado. En mi opinión, esta protección tiene mucho sentido en portátiles y ordenadores de uso profesional, donde el acceso físico al equipo puede ser un riesgo real.

Qué protege en Windows y cuáles son sus límites

Cuando está activo, el arranque seguro ayuda a impedir que se carguen gestores de arranque manipulados, determinados controladores UEFI no autorizados y algunos programas maliciosos diseñados para ejecutarse antes del sistema operativo. También refuerza la cadena de confianza desde el firmware hasta la pantalla de inicio de Windows.

Eso no significa que el ordenador quede completamente protegido. Esta función no sustituye al antivirus, no evita el phishing, no bloquea programas maliciosos que se ejecutan dentro de Windows y tampoco cifra los documentos. Si alguien conoce tu contraseña y entra en tu sesión, el arranque seguro no puede resolver ese problema.

También existen límites técnicos. Una vulnerabilidad en el firmware, una clave comprometida o un componente legítimamente firmado pero malicioso puede quedar fuera de la protección. Por eso conviene combinarla con actualizaciones del firmware, Windows Defender, cifrado del dispositivo y una cuenta sin privilegios de administrador.

Cómo comprobar si está activado en tu PC

La forma más sencilla en Windows es abrir el menú Inicio, escribir Información del sistema y ejecutar la aplicación. En la ventana aparecerá el campo “Estado de arranque seguro”, que normalmente muestra “Activado”, “Desactivado” o “No compatible”.

Conviene revisar también el campo “Modo de BIOS”. Para utilizar esta protección, el equipo debe arrancar en modo UEFI. Si indica “Heredado” o “Legacy”, probablemente el ordenador utiliza el antiguo sistema BIOS y será necesario cambiar la configuración antes de activar el arranque seguro.

Los usuarios que prefieran PowerShell pueden abrir una consola con permisos de administrador y ejecutar:

Confirm-SecureBootUEFI

El resultado True indica que está activo, mientras que False significa que el equipo es compatible pero la función está desactivada. Si aparece un error, puede que Windows se haya iniciado en modo Legacy o que el firmware no ofrezca esta opción.

Cómo activarlo sin dejar Windows inutilizado

Antes de tocar la configuración UEFI, recomiendo hacer una copia de los archivos importantes y localizar la clave de recuperación de BitLocker, si el cifrado está activo. Un cambio de modo de arranque puede hacer que Windows solicite esa clave en el siguiente inicio, aunque el sistema no tenga ningún problema.

1. Entra en la configuración de Windows y abre las opciones de recuperación para reiniciar el equipo en el menú de firmware UEFI.
2. También puedes reiniciar y pulsar la tecla indicada por el fabricante, que suele ser Supr, F2, F10 o Esc.
3. Busca una opción llamada Secure Boot, Arranque seguro o Windows UEFI Mode.
4. Desactiva CSM o Legacy si el equipo todavía arranca con el modo antiguo.
5. Activa la función y guarda los cambios.

El nombre de los menús cambia entre ASUS, Lenovo, HP, Dell, Acer y otros fabricantes. No conviene modificar opciones de claves o borrar certificados sin saber exactamente qué hacen. Si el firmware ofrece “Install default keys” o “Restore factory keys”, esa opción suele ser la adecuada cuando el equipo está en modo de configuración, pero siempre es prudente consultar el manual del modelo.

El punto más delicado es el disco del sistema. Los ordenadores configurados en Legacy suelen utilizar particiones MBR, mientras que UEFI normalmente necesita un disco GPT. La herramienta MBR2GPT de Windows puede convertir el disco sin reinstalar el sistema en muchos casos, pero primero hay que validar la configuración y tener una copia de seguridad, porque una interrupción o una estructura de particiones problemática puede impedir el arranque.

Qué hacer si aparece un error después del cambio

El mensaje “No bootable device”, una pantalla de recuperación o un bucle de reinicios suele indicar que Windows estaba instalado para Legacy, que el orden de arranque ha cambiado o que falta una clave de confianza. En ese caso, vuelve al firmware y comprueba que el cargador de Windows figure como Windows Boot Manager, no solo como el nombre genérico del disco.

Si el problema comenzó al desactivar CSM, puedes restaurar temporalmente el modo anterior para recuperar el acceso y preparar la conversión a GPT. No recomiendo forzar varios cambios a la vez, porque resulta más difícil saber qué ajuste causó el fallo.

En ordenadores antiguos también pueden influir tarjetas gráficas, adaptadores de almacenamiento o dispositivos PCIe con firmware que no admite UEFI. Actualizar el firmware de la placa base y los controladores del fabricante puede resolverlo, aunque algunos componentes antiguos simplemente no son compatibles con el arranque seguro.

Los usuarios de Linux deben comprobar antes si su distribución utiliza un cargador firmado. Desactivar la protección puede ser necesario para ciertos sistemas personalizados o controladores experimentales, pero lo sensato es reactivarla cuando el cargador y los módulos utilizados ya sean compatibles.

Arranque seguro, TPM y BitLocker no son lo mismo

Estas tecnologías suelen aparecer juntas en los requisitos de Windows, pero cumplen funciones diferentes. Confundirlas lleva a desactivar una protección pensando que se está solucionando otra, especialmente durante una actualización o una instalación limpia.

La combinación ofrece una defensa mucho más completa. El firmware valida el comienzo de la cadena, el TPM ayuda a proteger secretos y BitLocker mantiene los datos ilegibles cuando el equipo está apagado. Ninguna de las tres herramientas reemplaza las actualizaciones ni los buenos hábitos, pero juntas reducen riesgos distintos.

La comprobación final que yo haría en cualquier ordenador Windows

Después de activar la función, volvería a abrir Información del sistema y confirmaría que el modo de BIOS sea UEFI y que el estado del arranque seguro indique “Activado”. También comprobaría que Windows inicia con normalidad, que BitLocker no solicita recuperación de forma repetida y que los periféricos importantes siguen funcionando.

Si el ordenador es muy antiguo, utiliza una distribución de Linux modificada o depende de controladores especiales, no activaría el ajuste a ciegas. En un equipo moderno con Windows 11, firmware actualizado y copia de seguridad preparada, mantenerlo activo es una medida sencilla que aporta una capa de protección útil desde el primer segundo de encendido.

Un iMac muy lento no siempre necesita una reparación ni un programa de limpieza. En muchos casos, el problema está en el almacenamiento casi lleno, una aplicación exigente, demasiados procesos al iniciar o un disco que empieza a fallar. Con estas comprobaciones podrás localizar la causa y aplicar la solución adecuada sin poner en riesgo tus archivos.

Antes de cambiar nada, identifica cuándo se ralentiza

Fíjate en el momento exacto en que aparece el problema. No es lo mismo que tarde mucho en arrancar, que Safari se quede bloqueado o que todo el escritorio responda con retraso. Esa diferencia suele apuntar directamente a la causa.

Empieza por reiniciar el ordenador y cerrar las aplicaciones que no estés usando. Parece una solución demasiado sencilla, pero un reinicio libera procesos atascados y descarta fallos temporales. Si el retraso vuelve después de unos minutos, ya tienes una pista más útil que la lentitud puntual.

También conviene anotar el modelo y el año del iMac desde  > Acerca de este Mac. Un equipo con procesador Intel y disco duro mecánico tiene limitaciones muy distintas a las de un iMac reciente con chip de Apple y almacenamiento SSD.

Libera espacio sin borrar archivos importantes

Cuando el disco de arranque está casi lleno, macOS tiene menos margen para archivos temporales, cachés y memoria virtual. No existe un porcentaje universal a partir del cual todos los iMac se vuelvan lentos, pero yo intento conservar al menos 15 o 20 GB libres, especialmente si trabajo con vídeo, fotografías o máquinas virtuales.

En macOS Ventura y versiones posteriores, abre Ajustes del Sistema > General > Almacenamiento. Comprueba qué categorías ocupan más y empieza por lo que ofrece una ganancia clara, como vídeos, instaladores antiguos, copias de seguridad locales y la carpeta Descargas.

• Elimina aplicaciones que ya no utilizas y vacía la Papelera.
• Traslada bibliotecas grandes de Fotos, iMovie o música a un disco externo.
• Revisa las copias antiguas de iPhone o iPad almacenadas en el Mac.
• Comprueba las carpetas de Descargas, Documentos y archivos compartidos.
• Activa las recomendaciones de almacenamiento de macOS solo después de revisar qué va a eliminarse.

Según Apple, iniciar el Mac en modo seguro puede borrar determinadas cachés y liberar espacio temporal. No lo confundas con una limpieza permanente: las cachés se vuelven a crear cuando el sistema las necesita y no conviene borrar carpetas internas al azar.

Las aplicaciones que prometen acelerar el equipo con un clic tampoco son una solución mágica. Algunas eliminan archivos útiles, solicitan permisos excesivos o dejan componentes ejecutándose en segundo plano. Para liberar espacio, elimina primero datos grandes y reconocibles, no archivos del sistema cuyo propósito desconoces.

Encuentra el proceso que está consumiendo recursos

Abre Monitor de Actividad desde Aplicaciones > Utilidades y observa las pestañas CPU y Memoria durante un minuto. Ordena los procesos por porcentaje de CPU para detectar una app que se ha quedado trabajando sin parar, y por memoria para localizar programas que están agotando la RAM.

En la pestaña CPU, un proceso que permanece muy alto sin una tarea evidente merece atención. Puede tratarse de una exportación de vídeo, una sincronización de Fotos o una actualización legítima, así que no lo cierres inmediatamente. Comprueba primero el nombre de la aplicación y si el consumo baja después de unos minutos.

En Memoria, fíjate especialmente en el gráfico de presión de memoria. Si aparece amarillo o rojo de forma constante, el sistema está recurriendo con frecuencia a la memoria virtual del disco. En ese escenario ayuda cerrar pestañas y aplicaciones, pero un equipo con poca RAM puede necesitar reducir la carga de trabajo o sustituirse por un modelo más reciente.

También puedes revisar la pestaña Disco. Una actividad de lectura o escritura muy elevada puede explicar que el cursor gire y que las ventanas tarden en abrirse. Si coincide con un disco duro antiguo, la mejora más notable suele venir de migrar a un SSD externo compatible, siempre que el modelo y el flujo de trabajo lo permitan.

Para cerrar una aplicación bloqueada, prueba primero ⌥ Opción + ⌘ Comando + Esc. Usa el botón de detener en Monitor de Actividad solo con procesos que reconozcas. Forzar el cierre de procesos del sistema puede provocar pérdida de datos o comportamientos inestables.

Reduce lo que se carga al iniciar sesión

Muchas ralentizaciones aparecen porque el escritorio empieza a trabajar antes de que tú abras nada. Servicios de almacenamiento en la nube, gestores de contraseñas, clientes de videollamadas y utilidades de impresoras pueden acumularse con los años. En mi experiencia, quitar varios elementos innecesarios del arranque se nota más que borrar cientos de megabytes de caché.

Ve a Ajustes del Sistema > General > Ítems de inicio y extensiones. Elimina de la lista las aplicaciones que no necesitas al encender el iMac y desactiva la actividad en segundo plano de programas prescindibles. No quites componentes de seguridad, copias de seguridad o sincronización si dependes de ellos sin comprobar antes su función.

Para hacer una prueba puntual, reinicia manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas hasta que aparezca la pantalla de inicio de sesión. Si el equipo funciona mejor en ese arranque, una aplicación o extensión de terceros es una sospechosa razonable. Reactiva los elementos uno a uno hasta encontrar el responsable.

Mantén macOS y las aplicaciones actualizadas, pero elige un momento adecuado. Tras una actualización importante, Spotlight, Fotos o iCloud pueden indexar y sincronizar archivos durante un rato, provocando una lentitud temporal. Si el consumo sigue alto durante horas o días, ya no lo trataría como una simple tarea de mantenimiento.

Comprueba el software, el disco y la temperatura

Si la lentitud comenzó después de instalar una aplicación, una extensión del navegador, una VPN o un antivirus, desinstala temporalmente ese componente siguiendo su propio desinstalador. Arrastrar una app a la Papelera puede dejar extensiones, agentes de inicio y archivos de configuración activos.

Cuando hay cierres inesperados, archivos dañados o errores al arrancar, abre Utilidad de Discos y ejecuta “Primera Ayuda”. En el disco interno, Apple recomienda revisar los volúmenes, el contenedor y el dispositivo físico. La herramienta corrige ciertos errores de estructura, pero no puede reparar todos los daños de hardware.

Si Utilidad de Discos indica que el disco está a punto de fallar, haz una copia de seguridad inmediatamente. Los signos de alarma incluyen ruidos repetitivos, bloqueos frecuentes, archivos que desaparecen y arranques cada vez más largos. No borres ni reformatees el disco antes de confirmar que tus datos están guardados en otra unidad.

Revisa también la ventilación. El iMac debe estar sobre una superficie estable, con las entradas de aire despejadas y lejos de fuentes de calor. El polvo puede aumentar la temperatura y hacer que el procesador reduzca su velocidad para protegerse, aunque una limpieza externa no solucionará un componente interno averiado.

Cuándo conviene pasar del mantenimiento a la reparación

Ejecuta Diagnóstico Apple si la lentitud viene acompañada de reinicios, fallos de pantalla, problemas con USB, memoria defectuosa o apagados repentinos. En un iMac con chip de Apple, apágalo, mantén pulsado el botón de encendido hasta ver las opciones de arranque y pulsa Comando + D. En un modelo Intel, enciéndelo manteniendo pulsada la tecla D.

El diagnóstico puede mostrar códigos de referencia relacionados con la memoria, la placa base o determinados componentes. Un resultado sin errores no descarta un conflicto de software, así que no lo tomes como una certificación completa de que el iMac está bien.

Antes de reinstalar macOS, borrar el disco o comprar una aplicación de optimización, crea una copia con Time Machine o en otra unidad. Reinstalar el sistema puede resolver daños de software, pero no convierte un disco duro antiguo en un SSD ni compensa una memoria insuficiente.

Si el equipo sigue lento después de liberar espacio, revisar procesos, desactivar ítems de inicio y comprobar el disco, solicita una evaluación en Apple o en un proveedor autorizado. Lleva anotados los síntomas, el modelo del iMac y los códigos de diagnóstico. Esa información reduce pruebas innecesarias y ayuda a distinguir entre una reparación razonable y un equipo cuyo coste de actualización ya no compensa.

Una rutina sencilla para que el iMac no vuelva a atascarse

Una vez al mes, revisa el almacenamiento y los ítems de inicio; cada pocos meses, elimina aplicaciones que ya no utilizas y verifica que la copia de seguridad funciona. Mantener espacio libre, cerrar procesos anómalos pronto y actualizar con criterio suele ser suficiente para conservar un rendimiento estable.

La regla que sigo es sencilla: primero medir, después limpiar y solo al final reparar. Así evitas borrar datos útiles, gastar dinero en utilidades poco fiables y confundir una limitación del hardware con un problema que macOS puede resolver.

Abrir una página que visitaste hace días o eliminar ese rastro antes de prestar el ordenador son tareas distintas, aunque ambas pasan por el historial del Mac. Explico cómo consultar y borrar la navegación en Safari, qué ocurre con iCloud, las cookies y las descargas, y dónde revisar la actividad si utilizas Chrome, Firefox o las funciones de macOS.

Cómo consultar el historial de navegación en Safari

En Safari, abre el menú Historial de la barra superior y selecciona Mostrar todo el historial. También puedes utilizar el atajo ⌘ + Y. Verás las páginas agrupadas por fecha y podrás localizar una entrada concreta con el campo de búsqueda.

Este registro incluye las páginas abiertas desde Safari y, en algunos casos, las búsquedas recientes y los accesos que el navegador utiliza para completar direcciones. Yo suelo buscar por dominio o por una palabra específica, porque revisar la lista completa cuando llevas semanas navegando resulta poco práctico.

Cómo eliminar una sola página

Dentro de la vista completa del historial, selecciona la página que quieres quitar y pulsa la tecla Suprimir. Esta opción resulta útil cuando solo deseas eliminar una visita concreta sin perder el resto de las referencias que todavía pueden servirte.

Si la página vuelve a aparecer como sugerencia, revisa también los favoritos, la lista de lectura y los datos almacenados por el sitio. El historial no es la única fuente de información que Safari utiliza para mostrar recomendaciones.

Cómo borrar todo o solo una parte del historial

Para limpiar el registro, abre Safari y selecciona Historial > Borrar historial. En el menú desplegable puedes elegir el periodo que prefieras, como la última hora, hoy, hoy y ayer o todo el historial.

1. Abre Safari en el Mac.
2. Haz clic en Historial en la barra de menús.
3. Selecciona Borrar historial.
4. Escoge el intervalo de tiempo.
5. Confirma la eliminación.

Al hacerlo, Safari puede eliminar las páginas visitadas, la lista de avance y retroceso, las búsquedas recientes y ciertos datos visuales de las páginas. También puede desaparecer la lista de descargas del navegador, pero los archivos descargados permanecen en la carpeta Descargas.

Por eso no recomiendo borrar todo automáticamente cada vez que hay un problema con una página. Si solo necesitas recuperar espacio o corregir un fallo de carga, suele ser más sensato limpiar los datos del sitio afectado y conservar el resto de la navegación.

Limpiar cookies y datos de sitios web

El historial y las cookies cumplen funciones diferentes. Las cookies son pequeños datos que un sitio guarda para recordar sesiones, preferencias o determinadas configuraciones.

Para eliminarlas, ve a Safari > Ajustes > Privacidad y pulsa Gestionar datos de sitios web. Puedes borrar un dominio concreto o elegir Eliminar todo, aunque esta última opción puede cerrar sesiones y obligarte a volver a iniciar sesión en varias páginas.

Qué cambia con iCloud y la navegación privada

Antes de confirmar un borrado completo, compruebo qué dispositivos están sincronizados. Es un detalle fácil de pasar por alto, especialmente cuando se quiere limpiar únicamente el ordenador y no modificar la navegación del móvil.

La navegación privada tiene un alcance concreto

Eso no significa que desaparezca toda huella. El proveedor de Internet, la empresa que administra la red, el propio sitio web o los servicios en los que inicies sesión pueden seguir obteniendo información. Privado no equivale a anónimo, y conviene tener clara esa diferencia.

Cómo revisar el historial si usas Chrome o Firefox

El historial se guarda por navegador, no por el ordenador entero. Si visitaste una página con Chrome, no aparecerá en el historial de Safari, aunque ambos navegadores estén instalados en el mismo Mac.

Google Chrome

En Chrome, abre el menú de los tres puntos y entra en Historial > Historial. Para borrarlo, selecciona Eliminar datos de navegación, elige el periodo y marca únicamente los tipos de datos que quieras quitar.

Chrome puede sincronizar el historial con tu cuenta de Google. En ese caso, al eliminarlo con la sincronización activa, el cambio puede trasladarse a otros dispositivos. Además, el historial de búsquedas de Google se administra por separado, de modo que borrar las páginas de Chrome no siempre elimina las búsquedas guardadas en la cuenta.

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Mozilla Firefox

En Firefox, abre el menú Historial y selecciona Borrar historial reciente. Puedes escoger un intervalo y decidir si quieres eliminar navegación, búsquedas, cookies, caché o sesiones activas.

Firefox ofrece un control bastante detallado, pero conviene leer las casillas antes de confirmar. Borrar cookies y sesiones puede desconectarte de servicios importantes, mientras que eliminar solo las páginas visitadas suele ser suficiente para una limpieza puntual.

La actividad del Mac no se limita al navegador

Si necesitas saber qué aplicaciones y sitios se han utilizado, revisa Ajustes del Sistema > Tiempo de uso. En el apartado Actividad de apps y sitios web, macOS puede mostrar informes de uso, siempre que esta función estuviera activada previamente.

También hay que separar el historial del navegador de otros registros, como la actividad de la cuenta de Google, las búsquedas de Mapas o los datos conservados por una aplicación. Limpiar un solo menú no borra toda la actividad digital asociada al usuario.

Errores habituales al intentar borrar la navegación

• Confundir historial con descargas. Quitar la lista de Safari no elimina los PDF, imágenes o instaladores que siguen guardados en el disco.
• Borrar cookies sin necesidad. Puede cerrar sesiones y restablecer preferencias, aunque el problema solo estuviera en una página del historial.
• Olvidar otros navegadores. Chrome, Firefox y Safari mantienen registros independientes.
• Ignorar iCloud. La sincronización puede hacer que el cambio afecte a otros dispositivos Apple.
• Creer que el modo privado borra todo. Evita el registro local habitual, pero no oculta la actividad frente a la red o los servicios online.

Si compartes el Mac, prefiero combinar una cuenta de usuario independiente con una contraseña segura y bloqueo automático de pantalla. Borrar el historial ayuda, pero la separación de cuentas protege mucho más que depender de una limpieza ocasional.

Una rutina sencilla para mantener el historial bajo control

Para una privacidad razonable, revisa una vez al mes el historial de cada navegador, elimina solo los periodos que ya no necesites y comprueba qué dispositivos sincronizan Safari. Si utilizas un Mac compartido, activa el bloqueo automático y reserva la navegación privada para sesiones puntuales.

La idea no es borrar datos indiscriminadamente, sino saber qué registro estás modificando. Cuando distingues entre historial, cookies, descargas, sincronización y actividad de las cuentas, puedes limpiar tu Mac con precisión y evitar sorpresas en otros dispositivos.

Esperas un mensaje importante, actualizas la bandeja y no aparece nada. La causa puede estar en la carpeta de spam, un filtro mal configurado, el almacenamiento lleno, un problema de sincronización o incluso en la cuenta de quien envía el mensaje. Aquí explico cómo localizar el fallo y qué hacer en Gmail, Outlook y otros servicios sin perder tiempo probando soluciones al azar.

Por qué no me llegan los correos y cómo localizar el fallo

Lo primero que hago es averiguar si el correo no ha llegado al servidor o si ha llegado, pero no se muestra en la bandeja de entrada. Parece una diferencia pequeña, aunque cambia por completo la solución.

Abre tu cuenta desde el navegador, no desde la aplicación del móvil, y envíate un mensaje desde otra dirección. Si aparece en la versión web, el problema suele estar en la sincronización de la app. Si tampoco llega, conviene revisar la cuenta, el almacenamiento y la configuración del proveedor.

También ayuda comprobar si el fallo afecta a todos los mensajes o solo a uno. Que no llegue una notificación concreta apunta al remitente o al sistema que la genera; que no llegue ningún correo sugiere un problema de cuenta, cuota, filtros o servicio.

Spam, filtros y reenvíos pueden esconder el mensaje

Cuando falta un correo específico, reviso primero Spam o Correo no deseado, la Papelera, los mensajes archivados y las categorías como Promociones o Social. En Gmail, una búsqueda amplia puede incluir también Spam y Papelera; en Outlook, un remitente bloqueado suele acabar directamente en la carpeta de correo no deseado.

Si encuentras el mensaje, márcalo como “No es spam” y añade el remitente a tus contactos. Para mensajes legítimos que llegan repetidamente a esa carpeta, crear un filtro que los conserve en Recibidos puede funcionar, pero no conviene aceptar automáticamente todo el correo de un dominio desconocido.

Revisa los filtros creados sin darte cuenta

El reenvío automático merece una revisión especial. Si los mensajes están llegando a otra dirección, la bandeja original puede parecer vacía aunque el servicio esté funcionando correctamente. En una cuenta profesional, además, puede existir una regla administrada por la empresa que no puedas modificar tú mismo.

Lee también: Qué es un troyano y cómo eliminarlo paso a paso

Comprueba bloqueos y aplicaciones conectadas

Revisa la lista de remitentes bloqueados y permitidos. También conviene mirar qué aplicaciones tienen acceso a la cuenta, sobre todo si el problema comenzó después de instalar un cliente de correo o cambiar la contraseña. Un programa configurado con POP puede descargar y eliminar la copia del servidor, haciendo que el mensaje desaparezca de otros dispositivos.

El almacenamiento lleno detiene la recepción

La cuota de correo es una causa muy habitual y fácil de pasar por alto. En una cuenta personal de Google, el espacio se comparte entre Gmail, Drive y Google Fotos; no basta con borrar algunos mensajes si los archivos grandes siguen ocupando la mayor parte de la capacidad.

Consulta el indicador de almacenamiento y busca mensajes con adjuntos pesados. En Gmail puedes localizar, por ejemplo, correos de más de 10 MB y eliminar los que ya no necesitas. Después vacía la Papelera y Spam, porque los mensajes que permanecen allí siguen contando para la cuota durante un tiempo.

Outlook y otros proveedores aplican una lógica parecida. Cuando la cuenta alcanza el límite, los mensajes nuevos pueden rebotar al remitente y no siempre se recuperan después de liberar espacio. Por eso, tras borrar contenido, pide que te envíen de nuevo los mensajes importantes.

En cuentas de empresa, el límite puede depender del administrador y no del plan personal del usuario. Si el aviso menciona una cuota del buzón, solicita al responsable que la amplíe o archive mensajes antiguos. Cambiar de aplicación no resolverá un buzón que ya está lleno.

La aplicación puede fallar aunque la cuenta reciba mensajes

Si el correo aparece en la versión web, la cuenta funciona y el problema está en el dispositivo. En ese caso, comprueba que la aplicación tenga activada la sincronización automática, que no esté en modo sin conexión y que el móvil disponga de conexión estable.

• Actualiza la aplicación desde la tienda oficial.
• Comprueba que la fecha y la hora del dispositivo sean automáticas.
• Desactiva temporalmente el ahorro extremo de batería.
• Revisa los permisos de datos en segundo plano.
• Fuerza una actualización manual de la bandeja.

Yo no empezaría cambiando la configuración IMAP o SMTP salvo que utilices una cuenta en un programa externo. IMAP sincroniza los mensajes con el servidor, mientras que POP puede descargarlos de forma local. Tocar estos parámetros sin saber qué hace cada uno puede crear más problemas de los que resuelve.

A veces el problema está en quien envía el mensaje

Si recibes correos de otras personas, pero no de una empresa, banco o plataforma concreta, es probable que el fallo esté en el origen. La dirección puede estar escrita con un carácter incorrecto, la cuenta del remitente puede haber sido desactivada o el sistema de envío puede estar sufriendo una incidencia.

Pide al remitente que revise si recibió un mensaje de rebote. Expresiones como “mailbox full”, “address not found” o “message rejected” indican problemas diferentes. La primera suele relacionarse con una cuota llena; la segunda, con una dirección inexistente; la tercera, con filtros de seguridad o políticas antispam.

Las notificaciones automáticas también pueden dejar de llegar porque cambiaste el correo asociado, cancelaste una suscripción o activaste un filtro. En lugar de solicitar muchos reenvíos seguidos, entra en el servicio correspondiente y confirma que la dirección sea correcta. Algunos sistemas limitan los envíos repetidos y eso puede retrasar todavía más la prueba.

Los adjuntos grandes, los enlaces sospechosos y ciertos tipos de archivo pueden provocar un rechazo. Para comprobarlo, pide un mensaje sencillo, sin archivo adjunto y con un asunto reconocible. Si ese correo llega, el problema está probablemente en el contenido o en las reglas de seguridad del mensaje original.

Qué hacer cuando ninguna comprobación funciona

1. Envía un mensaje de prueba desde una segunda cuenta.
2. Anota la hora exacta y la dirección del remitente.
3. Busca el asunto en todas las carpetas.
4. Comprueba el almacenamiento y vacía las carpetas eliminadas.
5. Desactiva temporalmente filtros o reenvíos desconocidos.
6. Repite la prueba desde la versión web.
7. Solicita al remitente el texto completo del rebote, si existe.

No compartas tu contraseña ni códigos de verificación con quien prometa “recuperar” los correos. Si también observas accesos extraños, cambios en el reenvío o mensajes enviados sin tu permiso, cambia la contraseña desde la página oficial, cierra sesiones abiertas y activa la verificación en dos pasos.

Si solo falla un proveedor durante unos minutos, puede tratarse de una incidencia temporal. Cuando el problema dura varias horas, afecta a todos los dispositivos o aparece un aviso de seguridad, guarda capturas y contacta con el soporte con esos datos. Una descripción precisa acelera mucho más la solución que indicar únicamente que la bandeja está vacía.

Una revisión de cinco minutos evita que vuelva a ocurrir

Después de recuperar el acceso, deja configurado un remitente alternativo para mensajes importantes y revisa cada cierto tiempo la cuota de almacenamiento. Mantén actualizada la aplicación, conserva activadas las alertas de seguridad y elimina filtros que ya no utilices.

La pista más útil suele ser sencilla: si el mensaje aparece en la web, mira el móvil; si no aparece en ningún sitio, revisa la cuenta, la cuota y el remitente. Con ese recorrido se resuelven la mayoría de los casos sin reinstalar todo ni reenviar el mismo correo una y otra vez.

Cuando una web carga mal, una aplicación empieza a comportarse de forma extraña o el almacenamiento del Mac se queda corto, la caché suele aparecer entre los primeros sospechosos. Aquí explico cómo limpiar la caché de un Mac de forma segura, tanto en Safari como en Chrome y Firefox, además de qué carpetas conviene tocar y cuáles es mejor dejar intactas.

Qué es la caché y cuándo merece la pena borrarla

La caché es un conjunto de archivos temporales que macOS, los navegadores y las aplicaciones guardan para abrir contenidos más rápido. Puede incluir imágenes de páginas web, miniaturas, archivos de instalación incompletos o datos de trabajo que el sistema puede volver a generar.

Yo la borro cuando una página muestra una versión antigua, una aplicación falla después de actualizarse o una carpeta de archivos temporales ha crecido demasiado. No la considero una tarea de mantenimiento semanal: si el Mac funciona bien, eliminarla por rutina aporta poco y obliga al sistema a reconstruir esos datos.

También conviene distinguir entre caché y cookies. La primera suele ser prescindible; las segundas pueden conservar sesiones, preferencias y ajustes de determinadas webs. Por eso, para corregir un problema de carga, empiezo borrando solo la caché y dejo las cookies para cuando el fallo afecta a una cuenta concreta.

Cómo limpiar la caché de Safari sin perder más datos de la cuenta

Vaciar únicamente la caché

Safari oculta la opción más directa dentro del menú Desarrollo. Para activarla, abre Safari, entra en Safari > Ajustes > Avanzado y habilita la opción para mostrar las funciones o el menú de desarrollo en la barra de menús. El nombre puede variar ligeramente según la versión de macOS.

1. Abre el menú Desarrollo en la barra superior.
2. Selecciona Vaciar cachés.
3. Cierra Safari y vuelve a abrirlo.

Este procedimiento es el que prefiero cuando una página no se actualiza o aparecen botones, imágenes o estilos incorrectos. No elimina el historial ni las contraseñas guardadas, por lo que resulta menos molesto que borrar todos los datos de navegación.

Eliminar los datos de sitios web

Si el problema se limita a una web concreta, ve a Safari > Ajustes > Privacidad > Gestionar datos de sitios web. Puedes buscar el dominio afectado y eliminar solo sus datos, una opción mucho más precisa que pulsar “Eliminar todo”.

Al borrar esos datos es posible que tengas que iniciar sesión de nuevo. Apple separa esta función de la eliminación del historial, así que conviene revisar qué casillas marcas antes de confirmar. Para una limpieza completa del navegador, Safari también permite borrar el historial desde el menú Historial, pero no lo usaría como primera medida.

Cómo borrar la caché de Chrome y Firefox en el Mac

Google Chrome

En Chrome, pulsa el menú de tres puntos y abre Configuración > Privacidad y seguridad > Borrar datos de navegación. Elige el intervalo que necesites, marca Imágenes y archivos almacenados en caché y confirma la eliminación.

Si marcas también cookies y otros datos de sitios, Chrome puede cerrar tus sesiones. Para un fallo visual o una página que no termina de cargar, la caché suele ser suficiente. Después, recarga la web con normalidad y comprueba si el problema desaparece.

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Mozilla Firefox

En Firefox, abre Ajustes > Privacidad y seguridad y localiza la sección de cookies y datos del sitio. Pulsa Limpiar datos, selecciona los archivos temporales en caché y deja sin marcar las cookies si no quieres perder sesiones.

Las etiquetas pueden cambiar un poco con las actualizaciones, pero la lógica es la misma. Limpiar el navegador correcto es importante: borrar la caché de Safari no arreglará una extensión defectuosa de Chrome ni una cuenta bloqueada en Firefox.

Cómo limpiar las cachés de aplicaciones y del sistema

Cuando el problema no está en el navegador, puedes revisar la caché de usuario desde Finder. Cierra primero las aplicaciones abiertas y pulsa Ir > Ir a la carpeta. Introduce:

~/Library/Caches

Dentro encontrarás carpetas asociadas a aplicaciones. Puedes seleccionar el contenido de las carpetas que claramente pertenezcan a una aplicación cerrada y moverlo a la Papelera. No borres la carpeta Caches completa y evita tocar directorios cuyo propósito no reconozcas.

Después, reinicia el Mac y comprueba el funcionamiento antes de vaciar la Papelera. La mayoría de esas cachés se volverán a crear automáticamente, así que no te alarmes si aparecen de nuevo. Su tamaño también puede variar mucho según el uso que hagas de editores de vídeo, navegadores, herramientas de diseño o plataformas de desarrollo.

No recomiendo eliminar manualmente archivos de /System/Library ni ejecutar comandos destructivos en Terminal para “limpiar todo”. Un error ahí puede provocar fallos de permisos o afectar a aplicaciones que todavía necesitan esos archivos. Para liberar espacio, es más prudente abrir  > Ajustes del Sistema > General > Almacenamiento y revisar las categorías grandes.

Qué hacer si borrar la caché no resuelve el problema

La caché se suele culpar de demasiadas cosas. Si una aplicación continúa fallando, revisaría este orden antes de seguir borrando carpetas:

• Reinicia el Mac para cerrar procesos bloqueados y completar tareas pendientes.
• Actualiza macOS y la aplicación afectada.
• Desactiva temporalmente extensiones del navegador o plugins de terceros.
• Comprueba si el disco tiene espacio libre suficiente.
• Prueba con otra cuenta de usuario o con una ventana privada para aislar el origen.
• Si falla una sola web, revisa su conexión, sus cookies y posibles incidencias del servicio.

Una ventana privada puede servir como prueba, pero no sustituye a la limpieza de caché. Si la página funciona en privado, una cookie, una extensión o un dato almacenado en el perfil habitual puede estar causando el conflicto.

También conviene recordar que macOS gestiona automáticamente buena parte de los archivos temporales. El propio sistema puede eliminar cachés y otros datos prescindibles cuando necesita espacio, de modo que una cifra elevada en “Datos del sistema” no significa necesariamente que haya basura segura para borrar.

Una rutina segura para mantener espacio y estabilidad

Mi método es sencillo. Primero identifico si el fallo ocurre en Safari, en otro navegador o en una aplicación. Después borro solo la caché relacionada, reinicio y observo el resultado durante unos minutos.

Para una limpieza general, revisaría el almacenamiento del sistema, eliminaría descargas que ya no necesito y desinstalaría aplicaciones que no uso. Una herramienta de limpieza automática no es imprescindible y, si la utilizas, debe permitir revisar cada elemento antes de eliminarlo.

La caché existe para acelerar el Mac, no para dañarlo. Limpiarla tiene sentido cuando hay un fallo concreto o una acumulación claramente anormal; en el resto de los casos, dejar que macOS la gestione suele ser la opción más segura y eficaz.

Una ventana que aparece de repente en Safari puede ser solo publicidad molesta, pero también una trampa para instalar aplicaciones, robar datos o asustarte con un supuesto virus. La solución habitual está en los ajustes del iPhone, aunque conviene saber qué hacer cuando el bloqueo no basta y cómo distinguir un anuncio agresivo de una alerta legítima.

Cómo bloquear las ventanas emergentes en Safari del iPhone

La opción más importante está disponible directamente en iOS y no requiere instalar ninguna aplicación. En las versiones actuales, la ruta es Ajustes > Apps > Safari. Después, activa «Bloquear ventanas emergentes».

1. Abre la aplicación Ajustes.
2. Toca Apps y entra en Safari.
3. Activa «Bloquear ventanas emergentes».
4. Comprueba que también está activo «Aviso de sitio web fraudulento».

Este bloqueo actúa sobre muchas ventanas que una página intenta abrir en otra pestaña o ventana del navegador. No elimina todos los anuncios integrados en la propia página, porque un banner dentro del contenido no siempre es una ventana emergente técnicamente hablando.

Yo empezaría siempre por este ajuste. Es gratuito, apenas cambia la navegación normal y evita buena parte de los anuncios que intentan interrumpir la lectura o provocar un toque accidental.

Qué hacer cuando el bloqueo no consigue cerrar el anuncio

Algunas páginas utilizan scripts muy insistentes. Pueden abrir varias pestañas, redirigir a otras direcciones o mostrar un botón de cierre falso que en realidad activa una descarga. En ese caso, lo más importante es no interactuar con el contenido del anuncio.

Cierra la pestaña sin pulsar dentro del aviso

Si Safari todavía responde, toca el botón de pestañas y cierra la pestaña problemática. También puedes tocar la parte superior de la pantalla para recuperar la barra de direcciones, escribir una dirección nueva y abandonar el sitio.

Si la ventana ocupa toda la pantalla o parece bloquear los controles, fuerza el cierre de Safari desde el selector de aplicaciones y vuelve a abrirlo. No aceptes permisos, no descargues perfiles y no introduzcas contraseñas para “desbloquear” el iPhone.

Borra el historial y los datos del sitio

Cuando el problema reaparece cada vez que visitas Safari, puede haber datos almacenados del sitio que mantienen la redirección. Ve a Ajustes > Apps > Safari y toca «Borrar historial y datos de sitios web».

Este proceso puede cerrar sesiones y eliminar preferencias de algunas páginas, así que conviene reservarlo para los casos persistentes. Si solo quieres limpiar un dominio concreto, revisa las opciones avanzadas de Safari y sus datos de sitios web antes de borrar todo.

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Actualiza iOS y reinicia el iPhone

Las actualizaciones del sistema incluyen correcciones de seguridad y mejoras para Safari. Comprueba si hay una versión pendiente en Ajustes > General > Actualización de software y reinicia el dispositivo cuando termine.

Una ventana emergente por sí sola no demuestra que el iPhone esté infectado. De hecho, mensajes como «Tu iPhone tiene cinco virus» o «has ganado un premio» suelen ser técnicas de ingeniería social diseñadas para que actúes con prisa.

Cómo reconocer una ventana emergente fraudulenta

Los ciberdelincuentes imitan logotipos, colores y mensajes de Apple, bancos o empresas conocidas. El objetivo puede ser conseguir tu cuenta de Apple, los datos de una tarjeta, un código de verificación o la instalación de una aplicación no deseada.

Apple advierte que las alertas de virus y los premios inesperados que aparecen mientras navegas suelen ser anuncios fraudulentos. Mi regla es sencilla: una página web no puede diagnosticar de forma fiable el estado interno del iPhone ni pedirte que llames a un supuesto técnico para solucionar una infección.

• No pulses «Llamar», «Limpiar ahora», «Aceptar» ni botones similares.
• No descargues aplicaciones desde un anuncio o una página desconocida.
• No compartas tu contraseña, datos bancarios ni códigos de autenticación.
• No permitas notificaciones si no reconoces claramente el sitio.
• Comprueba el dominio antes de iniciar sesión en cualquier servicio.

El candado del navegador tampoco convierte una web en legítima. Solo indica que la conexión está cifrada, no que la empresa detrás de la página sea quien dice ser. Una dirección extraña, errores ortográficos, urgencia artificial y ofertas demasiado buenas son señales suficientes para marcharse.

Qué protección adicional merece la pena activar

El bloqueo integrado es la primera capa, pero no sustituye a una navegación prudente. En sitios con publicidad especialmente agresiva, un bloqueador de contenido para Safari puede reducir banners, rastreadores y algunos scripts publicitarios.

Estas herramientas se instalan como extensiones desde el App Store y se gestionan desde los ajustes de Safari. No todas funcionan igual, y algunas páginas pueden mostrar contenido incompleto si se bloquean demasiados elementos. Por eso prefiero instalar una solución conocida, revisar sus permisos y desactivarla solo para una web que realmente lo necesite.

También conviene mantener activos los ajustes de privacidad de Safari y usar contraseñas únicas con autenticación de dos factores. La navegación privada puede evitar que el historial se guarde, pero no es un bloqueador de anuncios ni una garantía contra el phishing.

Cuándo permitir ventanas emergentes de forma temporal

Bloquearlas siempre puede causar problemas en portales legítimos. Algunas plataformas de pago, sistemas de reservas, trámites administrativos o servicios de atención al cliente abren una nueva ventana para mostrar un comprobante, una firma o un chat.

Si confías en la web y sabes qué función debería abrirse, puedes volver a Ajustes > Apps > Safari, desactivar temporalmente «Bloquear ventanas emergentes» y probar de nuevo. Cuando termines, actívalo otra vez. En el iPhone el control es más general que en un ordenador, así que no recomiendo dejarlo desactivado para resolver una sola incidencia.

El error más común consiste en desactivar el bloqueo para siempre porque una página concreta no funciona. Es una solución rápida, pero deja expuesto el resto de la navegación y rara vez compensa.

Si ya has pulsado el aviso o entregado tus datos

Si solo has abierto la página, cierra la pestaña y limpia los datos del sitio. Si has descargado una aplicación, elimínala y revisa si instalaste algún perfil desconocido en Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos.

Si escribiste la contraseña de tu cuenta de Apple, cámbiala desde los ajustes de tu cuenta y revisa los dispositivos conectados. Cuando hayas facilitado datos bancarios, contacta cuanto antes con tu banco y solicita el bloqueo o la vigilancia de la tarjeta.

La respuesta rápida importa, pero no hace falta entrar en pánico. En la mayoría de los casos, una ventana emergente fraudulenta intenta engañarte, no demuestra por sí misma que el iPhone esté comprometido.

La configuración sensata para navegar tranquilo en el iPhone

Para la mayoría de las personas, la combinación adecuada es mantener activo «Bloquear ventanas emergentes», habilitar el aviso de sitios fraudulentos, actualizar iOS y evitar cualquier descarga iniciada desde un anuncio.

Si una web fiable falla, permite la función de manera puntual y vuelve a proteger Safari después. Con ese pequeño hábito se reduce la publicidad más invasiva sin convertir cada problema de navegación en una falsa emergencia de seguridad.

Te llega un SMS que parece del banco, pierdes cobertura de repente o un desconocido te pide un código de WhatsApp. En esos casos, el número de teléfono puede ser algo más que un dato de contacto: puede servir para perfilarte, engañarte o intentar recuperar tus cuentas. Aquí explico qué alcance real tiene esa exposición, qué señales distinguen el spam de un secuestro de línea y qué pasos tomar en España para cortar el problema.

Qué pueden hacer con mi número de teléfono si solo conocen esa cifra

La respuesta corta es tranquilizadora, aunque no conviene confiarse. Con el número aislado, alguien no puede leer automáticamente tus conversaciones, localizar tu GPS ni vaciar tu cuenta bancaria. El problema es que ese dato funciona como una llave para iniciar conversaciones falsas y averiguar más sobre ti.

El riesgo depende de los servicios que tengas vinculados al móvil y de la información adicional que el delincuente consiga. Esta es la diferencia entre una molestia frecuente y un incidente serio.

El fraude empieza casi siempre con una conversación

El smishing es el phishing enviado por SMS. Puede presentarse como un aviso de Correos, una multa, una entrega pendiente, una devolución de Hacienda o una alerta bancaria. El objetivo no es el mensaje en sí, sino llevarte a una web falsa donde entregues tus credenciales o descargues una aplicación.

Las llamadas siguen una lógica parecida. El interlocutor puede conocer tu nombre y los últimos dígitos de una tarjeta para parecer creíble. Mi regla es sencilla: una entidad legítima no necesita que le dictes un código de seguridad que acaba de enviarte al móvil.

Lo que no pueden hacer solo con el número

Hay muchos mitos alrededor de este tema. Saber tu número no permite activar una cámara, leer el historial de WhatsApp ni conocer tu ubicación exacta. Para lograr algo de ese tipo harían falta otros elementos, como malware instalado, acceso a una cuenta, permisos concedidos o una orden legal dirigida al operador.

Tampoco debes asumir que una llamada desde tu propio número significa que te han hackeado. La suplantación del identificador de llamadas permite mostrar un número falso en la pantalla del receptor. Puede utilizarse para estafas sin que el atacante controle realmente tu línea.

El peligro crece cuando el número se une a otros datos

Un teléfono publicado en un anuncio, una red social o un formulario no suele quedarse aislado. Los delincuentes pueden cruzarlo con filtraciones antiguas, perfiles públicos, directorios y bases de datos comerciales hasta construir un perfil básico de la víctima. Ese proceso se conoce como enriquecimiento de datos.

Con tu nombre, ciudad, compañía telefónica y dirección de correo, una llamada falsa resulta mucho más convincente. Si además aparece tu banco, tu empresa o un familiar en redes sociales, el atacante puede preparar un relato muy específico y presionarte para actuar sin pensar.

La cadena habitual tiene cuatro pasos. Primero obtienen el número. Después buscan información que les permita personalizar el contacto. A continuación provocan una reacción rápida, por ejemplo con un supuesto cargo urgente, y finalmente intentan conseguir una contraseña, un código temporal o la instalación de una herramienta de acceso remoto.

WhatsApp y otras cuentas vinculadas al móvil

Para registrar WhatsApp en otro dispositivo se necesita un código enviado al número. Si alguien te lo pide con cualquier excusa, está intentando completar ese registro. El código no se comparte nunca, aunque el mensaje parezca proceder de un contacto conocido, porque esa persona también podría tener su cuenta comprometida.

Otros servicios utilizan el teléfono como método de recuperación. En esos casos, controlar temporalmente la línea puede permitir restablecer contraseñas, recibir avisos y bloquear al propietario legítimo. Por eso un número usado como único segundo factor ofrece menos protección que una aplicación autenticadora o una llave física.

El SIM swapping es menos frecuente, pero más grave

En un SIM swapping, el atacante intenta que la operadora active una tarjeta SIM o eSIM bajo su control. Si lo consigue, tu móvil puede quedarse sin cobertura mientras el delincuente recibe tus llamadas y SMS. El impacto será mayor si utilizas mensajes de texto para validar el correo, las redes sociales o las operaciones financieras.

No basta con conocer un número para lograrlo. Normalmente hacen falta datos de identidad, técnicas de ingeniería social o una vulnerabilidad en el proceso de atención. Aun así, la pérdida repentina de cobertura sin una avería conocida merece una reacción inmediata.

Cómo distinguir una molestia de un ataque en marcha

Recibir publicidad no solicitada es desagradable, pero no demuestra que alguien controle tus cuentas. Me fijo especialmente en los cambios simultáneos: un SMS de restablecimiento que no he pedido, llamadas extrañas y una aplicación que cierra la sesión sin explicación forman un patrón mucho más preocupante que una llamada comercial aislada.

• Pérdida repentina de cobertura en varios lugares donde normalmente tienes señal.
• Mensajes sobre cambios de contraseña o códigos de acceso que no has solicitado.
• WhatsApp, Telegram, correo u otra cuenta que te expulsa de la sesión.
• Contactos que reciben llamadas o mensajes extraños aparentemente enviados por ti.
• La operadora confirma una petición de duplicado de SIM, eSIM o portabilidad que desconoces.
• Tu banco te alerta de intentos de acceso o de transferencias no autorizadas.

Si solo recibes spam, evita responder y bloquea los remitentes. Si aparecen pérdida de línea o códigos inesperados, trátalo como un posible incidente de seguridad, aunque todavía no haya dinero perdido.

La importancia de guardar pruebas

Conserva capturas de pantalla, números, fechas, horas, audios y mensajes completos. No borres la conversación antes de guardar la información, porque esos detalles pueden ayudar a la operadora, al banco o a la policía a reconstruir lo ocurrido.

No devuelvas la llamada usando el número incluido en el SMS. Busca el contacto oficial en la aplicación de la entidad, en una factura o en su web escrita manualmente. Este pequeño gesto evita caer en la segunda fase del engaño.

Qué hacer durante la primera hora

La rapidez ayuda, pero el orden también. Si sospechas que solo has recibido un intento de fraude, bloquea el contacto y repórtalo. Si crees que han tomado el control de la línea o de una cuenta, sigue este recorrido.

1. Llama a tu operadora desde otro teléfono. Explica que sospechas de un duplicado de SIM o de una portabilidad no autorizada. Pide bloquear cualquier cambio adicional, recuperar la línea y revisar las gestiones recientes.
2. Contacta con tu banco por un canal oficial si has entregado datos, pulsado un enlace o detectas movimientos extraños. Solicita el bloqueo preventivo de tarjetas o banca digital cuando sea necesario.
3. Protege primero tu correo principal. Cambia la contraseña desde un dispositivo fiable, cierra sesiones abiertas y sustituye el SMS por una aplicación autenticadora o una llave de seguridad.
4. Revisa WhatsApp y sus dispositivos vinculados. Vuelve a registrar la cuenta si te han expulsado, activa la verificación en dos pasos y elimina cualquier sesión que no reconozcas.
5. Informa del incidente. INCIBE ofrece orientación a través de su línea 017. Si hay amenazas, acoso persistente o perjuicio económico, guarda las pruebas y presenta una denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil.

Si todavía tienes cobertura, no significa que todo esté bien. Un atacante puede estar probando contraseñas o intentando engañarte antes de pedir el duplicado. Cambia las credenciales comprometidas y avisa a tus contactos si alguien ha enviado mensajes en tu nombre.

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Qué hacer si has compartido un código

Un código de verificación no es un dato informativo, sino una autorización temporal. Si lo has entregado, actúa como si la cuenta pudiera estar comprometida: cambia la contraseña, revoca sesiones, activa un segundo factor más resistente y consulta el procedimiento de recuperación del servicio.

Cuando haya dinero, documentos o cuentas profesionales implicadas, no esperes a confirmar el fraude. El aviso temprano puede permitir bloquear una operación o conservar registros que después resulten útiles.

Cómo reducir la exposición de tu número en España

No hace falta cambiar de número cada vez que aparece spam. Lo más eficaz es reducir los lugares donde está publicado y evitar que sea la única barrera de acceso a servicios importantes.

• Usa un número secundario para anuncios, sorteos, comercios y registros que no requieren una relación permanente.
• Revisa en redes sociales quién puede encontrarte mediante tu número y desactiva esa opción cuando sea posible.
• Para el correo, redes y gestores de contraseñas, prefiere aplicaciones autenticadoras o llaves de seguridad frente al SMS.
• Pide a la operadora un PIN o contraseña de atención y pregunta por medidas adicionales contra duplicados y portabilidades fraudulentas.
• Cambia el PIN del buzón de voz si conserva uno predeterminado y evita preguntas de recuperación fáciles de adivinar.
• No envíes fotografías de documentos por WhatsApp a números desconocidos ni compartas datos que no sean imprescindibles.
• Para reducir publicidad legítima, puedes apuntarte a la Lista Robinson. No detiene las estafas ni elimina un número de una filtración ya producida.

La privacidad del número también depende de las aplicaciones que instalas. Una app que pide acceso a contactos, SMS y llamadas sin una razón clara merece desconfianza. Mantener el sistema actualizado y revisar los permisos de vez en cuando tiene más efecto que instalar muchas aplicaciones de “protección” poco transparentes.

La AEPD considera el número de teléfono un dato personal cuando permite identificarte, pero que sea un dato personal no significa que cualquiera pueda utilizarlo sin límites. Puedes oponerte a ciertos usos comerciales y ejercer derechos de protección de datos, aunque una denuncia por fraude requiere además conservar evidencias y comunicar el caso a los organismos adecuados.

La mejor defensa es que un SMS no tenga la última palabra

Un número expuesto puede generar spam y facilitar una estafa, pero el salto importante ocurre cuando alguien consigue también tu código, tu contraseña o el control de la línea. Compartimentar los números, proteger el correo y abandonar el SMS como único segundo factor reduce mucho ese recorrido.

Si ahora mismo solo has recibido un mensaje sospechoso, bloquea, guarda la prueba y no respondas. Si has perdido cobertura o entregado un código, contacta primero con la operadora y con el banco desde canales oficiales. Esa combinación de calma y rapidez suele marcar la diferencia entre un intento frustrado y una cuenta comprometida.

¿Quieres enseñar una app, ver tus fotos en una televisión o ayudar a otra persona a configurar su iPhone? Puedes hacerlo de forma inalámbrica con AirPlay, durante una llamada de FaceTime o mediante un cable, y cada método responde a una necesidad distinta. Aquí explico qué opción conviene en cada caso, cómo configurarla y qué precauciones tomar para no mostrar información privada.

Elige la forma de compartir según el dispositivo receptor

La primera decisión es sencilla. No es lo mismo proyectar el iPhone en una pantalla grande que enseñar a un familiar cómo se cambia un ajuste. Yo suelo elegir el método en función de tres cosas: el dispositivo de destino, la calidad de la conexión y el nivel de privacidad que necesito.

También conviene distinguir entre duplicar la pantalla y enviar solo un vídeo. La duplicación muestra casi todo lo que haces en el iPhone, mientras que AirPlay desde una aplicación puede transmitir únicamente una película, una foto o una canción. Para ver contenido con derechos protegidos, esta diferencia importa mucho.

Cómo duplicar la pantalla del iPhone en un televisor o Mac

AirPlay suele ser la opción más cómoda para una televisión. Funciona con un Apple TV y con televisores inteligentes compatibles con AirPlay, además de algunos Mac configurados para recibir contenido. La experiencia es rápida y no exige instalar aplicaciones adicionales en el iPhone.

Pasos para usar AirPlay

1. Conecta el iPhone y el televisor, Apple TV o Mac a la misma red wifi.
2. Abre el Centro de control. En los modelos con Face ID, desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha. En modelos con botón de inicio, desliza desde la parte inferior.
3. Toca Duplicar pantalla.
4. Selecciona el dispositivo receptor.
5. Introduce el código que aparezca en el televisor o la pantalla, si se solicita.

Qué necesitas para que funcione bien

El requisito que más problemas causa es la red. Si el iPhone está conectado a la wifi de casa y el televisor utiliza una red de invitados, los dos dispositivos no se verán aunque tengan Internet. También pueden interferir una VPN, un repetidor mal configurado o una red pública con aislamiento entre dispositivos.

AirPlay es excelente para fotos, presentaciones y menús, pero no siempre resulta perfecto para jugar o mostrar acciones muy rápidas. Puede existir un pequeño retraso y algunas plataformas bloquean la duplicación de determinados vídeos por acuerdos de contenido. En esos casos, pruebo primero el botón AirPlay propio de la aplicación o recurro al cable.

Cómo enseñar la pantalla a otra persona con FaceTime

Cuando la otra persona no está delante del televisor, FaceTime resulta más útil. Permite mostrar aplicaciones, páginas web y ajustes mientras habláis, algo práctico para ayudar a un familiar o explicar un procedimiento sin enviar capturas de pantalla una tras otra.

1. Inicia una llamada individual de audio o vídeo en FaceTime.
2. Toca la pantalla para mostrar los controles.
3. Pulsa el botón de Compartir pantalla.
4. Selecciona la opción para compartir tu pantalla y confirma si el iPhone lo solicita.

El control remoto tiene una limitación importante en España

En algunas versiones del sistema, FaceTime permite solicitar que la otra persona controle el iPhone compartido. Esa posibilidad puede servir para resolver un problema técnico, aunque siempre debe aceptarse de forma expresa y solo con alguien de confianza. El control remoto no está disponible actualmente en la Unión Europea, por lo que en España puedes compartir la pantalla, pero no necesariamente permitir que otra persona la maneje.

Para obtener las funciones más recientes, es recomendable que ambos dispositivos estén actualizados. Si el botón no aparece, revisaría primero la versión de iOS, que la llamada sea individual y que no se esté usando una función limitada por región o por el tipo de dispositivo.

Cuándo merece la pena utilizar un cable

La conexión inalámbrica gana en comodidad, pero el cable sigue siendo mi elección para una presentación, una clase o cualquier situación en la que un corte resulte incómodo. No depende de que el televisor encuentre el iPhone y suele ofrecer menos latencia y mayor estabilidad.

Con iPhone con puerto Lightning

Los modelos con Lightning necesitan un adaptador de Lightning a HDMI, normalmente acompañado de un cable HDMI conectado al televisor, monitor o proyector. Después de conectar todo, solo hay que seleccionar en la pantalla la entrada HDMI correspondiente. Para evitar fallos de imagen, prefiero adaptadores certificados y cables que no estén dañados.

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Con iPhone con USB-C

Los modelos con USB-C pueden conectarse a una pantalla compatible mediante un cable USB-C adecuado o a través de un adaptador USB-C a HDMI. El detalle importante es que no todos los cables USB-C transmiten vídeo; algunos solo sirven para cargar o transferir datos. Si la pantalla permanece negra, ese suele ser uno de los primeros elementos que reviso.

El cable no elimina todas las limitaciones. Algunas aplicaciones siguen restringiendo la reproducción de contenido protegido y el teléfono continuará necesitando batería. Para sesiones largas, dejaría el iPhone conectado a una fuente de alimentación mediante un adaptador con salida adicional.

Cómo compartir con un ordenador Windows o un móvil Android

Este camino es útil para soporte técnico a distancia, pero tiene un precio. La imagen y el audio dependen más de Internet, puede aparecer compresión y normalmente hay que instalar o abrir la misma plataforma en ambos lados. Para una demostración breve funciona bien; para ver una película o jugar, un receptor AirPlay o un cable ofrecen una experiencia más limpia.

Yo tendría cuidado con las aplicaciones de duplicación poco conocidas. Si una app solicita instalar un perfil de gestión, desactivar protecciones del sistema o conceder permisos que no guardan relación con la transmisión, la descartaría. Una solución gratuita no compensa entregar acceso innecesario a un dispositivo lleno de datos personales.

Qué hacer cuando el iPhone no encuentra la pantalla

Cuando el receptor no aparece en «Duplicar pantalla», no empezaría reinstalando nada. En la mayoría de los casos el problema está en la red, en una función desactivada o en un dispositivo que no es realmente compatible con AirPlay.

• Comprueba que ambos equipos estén conectados a la misma wifi y no a redes de invitados diferentes.
• Desactiva temporalmente la VPN del iPhone y prueba de nuevo.
• Reinicia el iPhone, el televisor o el Apple TV y el router si la red lleva mucho tiempo activa.
• Verifica que AirPlay esté permitido en los ajustes del televisor o del Mac.
• Actualiza iOS y el software del receptor cuando exista una actualización pendiente.
• Acerca los dispositivos al router si la imagen se corta o tarda en responder.

Si el dispositivo aparece pero la imagen se congela, la causa suele ser una señal wifi débil o una red saturada por descargas y vídeo en streaming. Si aparece el sonido pero no el vídeo, sospecharía de la aplicación utilizada, del adaptador o de una restricción de contenido, no necesariamente del iPhone.

Cómo proteger tus datos mientras compartes la pantalla

Compartir la pantalla significa enseñar más de lo que quizá pretendías. Un mensaje emergente, una vista previa de correo o el nombre de un documento pueden aparecer durante unos segundos y ser suficientes para revelar información. Por eso preparo el teléfono antes de pulsar el botón de compartir.

• Activa un modo de concentración para reducir las notificaciones visibles.
• Cierra las apps bancarias, de compras, correo y contraseñas.
• Evita introducir códigos, datos de tarjeta o contraseñas mientras la sesión esté activa.
• Comprueba quién está viendo la pantalla antes de abrir fotos, mensajes o documentos.
• Detén la duplicación o la llamada en cuanto termines.

Para una ayuda técnica, compartir solo la pantalla suele ser suficiente. No aceptaría ningún control remoto de una persona desconocida y, aunque conozca al interlocutor, mantendría la sesión bajo supervisión. La comodidad no debe convertir una demostración puntual en acceso innecesario a nuestra información.

La ruta más corta para acertar a la primera

Para un televisor o un Mac compatible, empezaría por AirPlay. Para explicar un ajuste a otra persona, elegiría FaceTime. Si necesito estabilidad, baja latencia o trabajar sin wifi, usaría un adaptador de vídeo y un cable.

La clave no está en instalar muchas herramientas, sino en identificar el receptor y comprobar sus requisitos. Con la red preparada, las notificaciones controladas y el método adecuado, compartir la pantalla del iPhone deja de ser una función escondida y se convierte en una tarea de pocos segundos.

Un controlador recién instalado, una actualización problemática o un programa que ha dejado Windows inestable pueden solucionarse sin borrar tus documentos. La herramienta Restaurar sistema de Windows 10 permite volver a un estado anterior y aquí explico cuándo usarla, cómo elegir el punto adecuado, qué hacer si el equipo no arranca y cuándo conviene optar por otra recuperación.

Qué hace Restaurar sistema y cuándo conviene usarlo

Restaurar sistema recupera archivos internos de Windows, configuraciones del registro, controladores y programas del sistema guardados en un punto de restauración. Es como retroceder la configuración del equipo a una fotografía anterior, sin devolver necesariamente todos los documentos a esa fecha.

Yo lo utilizaría después de un cambio concreto que haya provocado el problema. Por ejemplo, si el ordenador empezó a reiniciarse tras instalar un controlador de la tarjeta gráfica, regresar a un punto creado antes de esa instalación puede resolverlo en pocos minutos.

• Errores que aparecen justo después de instalar un programa o controlador.
• Problemas causados por una actualización reciente.
• Fallos de inicio, pantallazos azules o bloqueos que antes no existían.
• Configuraciones del sistema modificadas accidentalmente.

Qué comprobar antes de iniciar la restauración

Antes de tocar nada, guarda los documentos abiertos y desconecta dispositivos externos que no sean necesarios. Aunque el proceso está diseñado para conservar los archivos personales, recomiendo hacer una copia de seguridad de los datos importantes en un disco externo o en la nube.

También debes saber qué cambios se desharán. Las aplicaciones, controladores y actualizaciones instalados después de la fecha seleccionada pueden desaparecer, mientras que los archivos personales normalmente permanecen intactos. Windows muestra una lista aproximada con el botón Buscar programas afectados.

Comprueba que existe un punto útil

Windows crea puntos automáticamente en determinadas situaciones, como antes de algunas instalaciones, pero la Protección del sistema puede estar desactivada. Si no hay puntos disponibles, Restaurar sistema no podrá inventar uno anterior.

Para revisarlo, busca Crear un punto de restauración en el menú Inicio. En la ventana Protección del sistema puedes comprobar si la unidad del sistema está protegida y cuánto espacio se reserva para los puntos.

Ten preparada la clave de BitLocker

En equipos con cifrado BitLocker, el Entorno de recuperación puede solicitar la clave de recuperación. No es la misma contraseña que usas para iniciar sesión. Si tu ordenador está cifrado, conviene localizarla antes de comenzar, especialmente si vas a restaurar desde las opciones de arranque.

Cómo restaurar el sistema de Windows 10 paso a paso

Cuando todavía puedes entrar en el escritorio, este es el procedimiento más directo. No apagues el ordenador durante la restauración, aunque parezca que lleva varios minutos sin avanzar.

1. Abre el menú Inicio y escribe Crear un punto de restauración.
2. Entra en la pestaña Protección del sistema.
3. Pulsa Restaurar sistema y selecciona “Siguiente”.
4. Elige un punto creado antes de que apareciera el fallo.
5. Usa Buscar programas afectados para revisar qué cambios se revertirán.
6. Confirma el punto, pulsa “Finalizar” y acepta el reinicio del equipo.

Existe un atajo muy práctico. Pulsa Win + R, escribe rstrui.exe y confirma con Enter. El asistente que aparece es el mismo, pero este método resulta especialmente útil cuando la búsqueda del menú Inicio funciona mal.

La restauración puede tardar desde unos minutos hasta más de media hora, según el disco y la cantidad de cambios. Al terminar, Windows mostrará si el proceso se completó correctamente; si no resolvió el problema, puedes probar con un punto anterior sin que eso implique borrar tus documentos.

Qué hacer si Windows 10 no arranca

Cuando el escritorio no carga, hay que entrar en el Entorno de recuperación de Windows. Si consigues llegar a la pantalla de inicio de sesión, mantén pulsada la tecla Mayús mientras seleccionas el botón de encendido y eliges “Reiniciar”.

Desde ahí, abre Solucionar problemas, después “Opciones avanzadas” y selecciona “Restaurar sistema”. Escoge una cuenta con permisos de administrador, introduce la contraseña si se solicita y selecciona un punto anterior al fallo.

Si el equipo se reinicia continuamente antes de mostrar esas opciones, Windows suele abrir la recuperación automática después de varios arranques fallidos. También puedes iniciar desde un USB de instalación de Windows 10 y elegir Reparar el equipo en lugar de instalar el sistema.

Si Restaurar sistema no aparece, el problema puede estar relacionado con una partición de recuperación dañada, un disco con errores o la ausencia de puntos guardados. En ese caso, no conviene repetir el mismo intento muchas veces: primero hay que proteger los datos y comprobar el estado del almacenamiento.

Por qué puede fallar la restauración y cómo reaccionar

Los mensajes como “Restaurar sistema no se completó correctamente” suelen aparecer por archivos dañados, interferencias del antivirus, errores en el disco o un punto de restauración corrupto. No existe una única solución válida, así que empezaría por probar otro punto y ejecutar el proceso desde el modo de recuperación.

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Medidas que suelen ayudar

• Desactivar temporalmente el antivirus de terceros, si el entorno lo permite.
• Probar un punto de restauración más antiguo.
• Ejecutar una comprobación del disco desde las opciones avanzadas.
• Iniciar Windows en modo seguro y lanzar de nuevo rstrui.exe.
• Revisar que la unidad del sistema tenga espacio libre suficiente.

Si el disco emite ruidos extraños, desaparece de la BIOS o muestra errores frecuentes, priorizaría una copia de los archivos antes de insistir. Restaurar Windows no repara un disco duro o SSD que está fallando físicamente.

Cuándo elegir otra opción de recuperación

Restaurar sistema es ideal cuando conoces el momento aproximado en que comenzó el problema. Si el daño es más profundo o quieres dejar el equipo limpio, tendrás que considerar una alternativa con consecuencias distintas.

Recuerda además que volver a una configuración anterior no amplía el soporte de seguridad. Windows 10 dejó de recibir soporte general de Microsoft el 14 de octubre de 2025, por lo que en 2026 la restauración solo corrige el estado del equipo, no recupera las actualizaciones periódicas del sistema.

La comprobación final después de volver atrás

Cuando Windows arranque, comprueba que el error original haya desaparecido y revisa qué programas o controladores se han revertido. Después instala las actualizaciones pendientes desde Windows Update, ejecuta un análisis de seguridad y crea un nuevo punto si el sistema vuelve a funcionar con normalidad.

Google Chrome empieza a mostrar páginas desactualizadas, sesiones que fallan o preferencias que ya no tienen sentido, y borrar sus cookies suele ser una solución rápida. Aquí explico cómo limpiar todas las cookies, eliminar solo las asociadas a Google o a un servicio concreto y hacerlo desde un ordenador, Android, iPhone o iPad. También aclaro qué datos desaparecen y qué problemas no se solucionan con esta operación.

Qué se borra realmente al eliminar las cookies

Las cookies son pequeños datos que los sitios guardan en el navegador para recordar una sesión, una preferencia, un idioma o ciertos ajustes. Cuando las elimino, no estoy borrando la cuenta de Google ni los archivos almacenados en Drive, Fotos o Gmail, sino la información local que conecta el navegador con esas páginas.

El efecto más visible suele ser que algunas webs cierran la sesión. También pueden desaparecer preferencias como el modo oscuro, el consentimiento de cookies o la configuración de una página. Las contraseñas guardadas, los marcadores y el historial no se borran si no seleccionas esas categorías por separado.

La diferencia entre estos elementos importa más de lo que parece. Si solo quieres corregir un error de Gmail, borrar todo el historial resulta innecesario; yo empezaría por las cookies del sitio y dejaría intacto lo demás.

Cómo borrar todas las cookies en Chrome para ordenador

1. Abre Chrome y pulsa los tres puntos.
2. Selecciona “Eliminar datos de navegación”.
3. Elige “Desde siempre” si quieres una limpieza completa, o un periodo más corto.
4. Marca “Cookies y otros datos de sitios”.
5. Desmarca el historial y las contraseñas si quieres conservarlos.
6. Pulsa “Eliminar datos” y reinicia la página que estaba dando problemas.

Para resolver un fallo puntual, normalmente basta con elegir la última hora, las últimas 24 horas o los últimos 7 días. La opción “Desde siempre” es más contundente, pero también borra muchas sesiones y configuraciones que quizá todavía necesitas.

Después de la limpieza, es posible que Google te solicite autenticarte de nuevo o que algunas páginas tarden un poco más en cargar. No es una señal de que hayas perdido la cuenta, sino de que el navegador debe crear otra vez sus datos locales.

Cómo quitar solo las cookies de Google o de un sitio concreto

En el buscador de esa pantalla puedes escribir google.com, “youtube”, “gmail” o el nombre de otra web. A continuación, elimina el dominio que corresponda mediante el icono de papelera o la opción de borrado disponible.

Conviene fijarse en el dominio antes de confirmar. Google, Gmail y YouTube pueden tener datos separados, por lo que eliminar las cookies de google.com no siempre reinicia por completo la sesión de YouTube o de Gmail. Si el problema afecta solo a una de esas plataformas, limpia primero su sitio concreto.

Qué opción elegir según el problema

• Google no carga bien: elimina los datos del dominio de Google y, si continúa el fallo, borra también la caché.
• Gmail pide iniciar sesión continuamente: limpia los datos de Gmail y revisa que Chrome permita cookies necesarias.
• YouTube muestra recomendaciones extrañas: borrar cookies no elimina necesariamente el historial de reproducciones de la cuenta.
• Una sola web falla: borra únicamente sus datos para no cerrar las sesiones del resto de servicios.

Pasos para hacerlo en Android, iPhone y iPad

Chrome en Android

Abre Chrome, pulsa los tres puntos y entra en “Eliminar datos de navegación”. Selecciona el periodo, marca “Cookies y datos de sitios” y toca “Eliminar datos”. Si quieres conservar el historial, asegúrate de que esa casilla está desactivada.

Para borrar una sola web, abre el sitio, toca el icono de información situado junto a la dirección y entra en “Cookies y datos de sitios”. Desde ahí puedes revisar y eliminar los datos de esa página. Los nombres pueden variar ligeramente según la versión de Android, pero la ruta siempre parte de la información del sitio abierto.

Lee también: Smishing y SMS fraudulentos - cómo proteger tus cuentas

Chrome en iPhone o iPad

En Chrome para iOS, toca los tres puntos, abre “Configuración”, entra en “Privacidad y seguridad” y selecciona “Eliminar datos de navegación”. Marca “Cookies y datos de sitios”, desmarca las demás categorías si no quieres borrarlas y confirma dos veces la operación.

Chrome en iPhone no ofrece exactamente las mismas opciones que la versión de escritorio para gestionar cada dominio. Si la navegación se realiza con Safari, la ruta es distinta: abre “Ajustes”, entra en “Apps”, selecciona “Safari”, pulsa “Avanzado” y después “Datos de sitios web”. Allí puedes eliminar todos los datos o los correspondientes a una web concreta.

En ambos sistemas, la eliminación puede cerrar sesiones y restablecer permisos. Yo evitaría bloquear todas las cookies como primera medida, porque algunas páginas necesitan cookies propias para iniciar sesión, mantener un carrito o guardar ajustes básicos.

Qué hacer si borrar las cookies no resuelve el problema

Las cookies solo son una parte del funcionamiento de una web. Si la página sigue fallando, prueba a borrar también la caché, que almacena copias temporales de imágenes, hojas de estilo y otros recursos. Un archivo antiguo puede hacer que el sitio se vea mal incluso cuando sus cookies están bien.

• Actualiza Chrome desde la tienda de aplicaciones o los ajustes del navegador.
• Prueba la página en una ventana de incógnito para comprobar si interviene una extensión.
• Desactiva temporalmente extensiones de bloqueo, privacidad o traducción.
• Comprueba que la fecha y la hora del dispositivo sean correctas.
• Revisa si Chrome está bloqueando cookies de terceros que la web necesita.
• Si el fallo afecta a la cuenta, comprueba la seguridad y los dispositivos conectados desde la cuenta de Google.

También hay que distinguir entre los datos del navegador y la información guardada en Google. Para borrar búsquedas, ubicaciones o actividad de aplicaciones debes entrar en Datos y privacidad de tu cuenta de Google y gestionar allí “Mi actividad”. Limpiar cookies no sustituye ese proceso.

Si una web funciona en incógnito pero no en la ventana normal, el problema suele estar en una extensión, una cookie dañada o una configuración guardada. Si tampoco funciona en incógnito, es más probable que el origen sea la propia página, la conexión o el servicio.

Cómo mantener el navegador limpio sin borrar todo cada vez

Una limpieza total puede ser útil de forma ocasional, pero no hace falta convertirla en una rutina. Para mejorar la privacidad, revisa los permisos de sitios, limita las cookies de terceros y utiliza ventanas de incógnito cuando no quieras conservar una sesión local.

Para un dispositivo compartido, recomiendo borrar los datos del sitio al terminar o usar perfiles separados de Chrome. En un ordenador personal, suele ser más práctico eliminar solo el dominio problemático y conservar las cookies de servicios que utilizas a diario.

La decisión más equilibrada es sencilla: borra cookies concretas para solucionar fallos, todas las cookies cuando quieras reiniciar el navegador y la actividad de Google únicamente desde los controles de tu cuenta. Así mantienes el control sobre tu privacidad sin perder datos útiles por accidente.

Abres un programa y tarda una eternidad, el navegador se queda congelado o Windows necesita varios minutos para estar listo. Cuando tienes un PC lento, el problema puede estar en el almacenamiento, la memoria, el arranque, el calor o incluso en un proceso malicioso. En esta guía explico cómo localizar la causa, qué ajustes ofrecen resultados reales y cuándo compensa reparar o actualizar el equipo.

Antes de tocar nada, descubre qué está saturado

La lentitud no siempre tiene la misma causa. Si el cursor se mueve a tirones, puede faltar memoria RAM; si abrir carpetas tarda mucho, el disco puede estar ocupado o deteriorado; si todo empeora después de unos minutos, sospecho de la temperatura. Mi primer paso siempre es comprobarlo en lugar de empezar con “limpiadores” automáticos.

Usa el Administrador de tareas

Pulsa Ctrl + Mayús + Esc y abre la pestaña de procesos. Ordena la lista por CPU, memoria y disco para ver qué está consumiendo recursos. Un uso puntual del procesador al 90 o 100 % no es preocupante, pero si se mantiene durante varios minutos sin que estés haciendo una tarea exigente, hay que investigar el proceso responsable.

También compruebo si el problema afecta a todo el sistema o solo a una aplicación. Un navegador con muchas extensiones puede parecer un fallo de Windows, aunque el resto del equipo funcione bien. Cerrar pestañas, desactivar extensiones innecesarias y probar una ventana privada ayuda a separar ambas situaciones.

Las causas más habituales de la lentitud

Demasiados programas al arrancar

Muchas aplicaciones se configuran para iniciarse con Windows aunque solo las uses una vez al mes. Teams, lanzadores de juegos, sincronizadores y utilidades de fabricantes pueden alargar el arranque y quedarse funcionando en segundo plano. Desde Aplicaciones de inicio puedes desactivar las que tengan impacto alto, siempre que reconozcas su función.

No desactives a ciegas controladores, componentes de seguridad ni servicios cuyo propósito desconozcas. Si el nombre no te resulta familiar, busca primero su editor y ubicación. En mi experiencia, quitar cinco o seis aplicaciones prescindibles suele aportar más que ejecutar una limpieza agresiva del registro.

Disco casi lleno o demasiado lento

Windows necesita espacio para archivos temporales, actualizaciones y memoria virtual. Cuando la unidad del sistema baja del 15 % de espacio libre, es frecuente notar más pausas, especialmente en equipos con disco duro mecánico.

Abre Configuración, Sistema y Almacenamiento para localizar vídeos, descargas, aplicaciones grandes y archivos temporales. Elimina solo lo que puedas identificar con seguridad y vacía la papelera después. No borres manualmente carpetas del sistema ni dependas de programas que prometen “reparar miles de errores” con un clic.

Memoria RAM insuficiente

Con 4 GB de RAM, Windows y un navegador moderno pueden quedarse sin margen rápidamente. 8 GB sirven para tareas básicas, mientras que 16 GB ofrecen una experiencia bastante más cómoda si trabajas con muchas pestañas, videollamadas, edición ligera o varias aplicaciones abiertas.

Cuando la RAM se llena, Windows utiliza parte del disco como memoria virtual. Esto evita que el sistema se cierre, pero es mucho más lento, sobre todo si el equipo tiene un HDD. Por eso cerrar aplicaciones ayuda, aunque en algunos casos la solución duradera es ampliar la memoria.

Malware, procesos desconocidos y software problemático

Una ralentización repentina, ventanas extrañas, cambios en el navegador o un ventilador activo sin motivo justifican una revisión de seguridad. Ejecuta un análisis completo con Seguridad de Windows y desinstala programas que no reconozcas. Si la sospecha es alta, realiza también un análisis sin conexión desde las opciones de protección.

Evita descargar activadores, cracks y supuestos optimizadores. Además del riesgo de malware, suelen instalar procesos que consumen recursos y modifican la configuración del sistema. Para mí, este es uno de los pocos casos en los que la lentitud debe tratarse también como un posible problema de ciberseguridad.

Calor, polvo y throttling

Cuando un procesador alcanza temperaturas elevadas, puede reducir automáticamente su frecuencia para protegerse. Ese mecanismo, llamado throttling térmico, se nota porque el equipo empieza funcionando bien y pierde rendimiento después de unos minutos.

Comprueba que las rejillas no estén tapadas y limpia el polvo con el equipo apagado. En un portátil, úsalo sobre una superficie rígida, no sobre una cama o un sofá. Si el ventilador suena constantemente, la carcasa se calienta demasiado o el rendimiento cae al jugar, conviene llevarlo a un servicio técnico para revisar ventiladores y pasta térmica.

Qué hacer paso a paso para recuperar velocidad

1. Guarda tus archivos importantes en otra unidad o en una copia externa.
2. Desinstala aplicaciones que no uses desde Configuración y revisa las aplicaciones de inicio.
3. Libera espacio hasta dejar, como mínimo, un 15-20 % de la unidad del sistema.
4. Ejecuta un análisis completo de Seguridad de Windows.
5. Prueba el equipo con solo las aplicaciones necesarias abiertas.
6. Observa durante unos minutos CPU, memoria, disco y temperatura.

Si el arranque sigue siendo lento, mide el tiempo desde que aparece el escritorio hasta que el uso del disco deja de estar saturado. Un equipo con SSD normalmente debería quedar operativo en menos de un minuto, aunque el resultado depende del hardware y de los programas instalados. Con un HDD antiguo, los tiempos pueden ser bastante mayores y las pausas más frecuentes.

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Cuándo usar un arranque limpio

Si no encuentras el responsable, un arranque limpio permite iniciar Windows con los servicios no esenciales desactivados. Después puedes reactivar grupos de servicios y localizar cuál provoca el conflicto. Es una herramienta de diagnóstico, no una configuración que convenga mantener indefinidamente sin saber qué se ha deshabilitado.

También puedes crear un nuevo perfil de usuario para comprobar si la lentitud está ligada a tu cuenta. Si el perfil nuevo funciona con normalidad, el problema puede estar en extensiones, sincronizaciones o configuraciones dañadas del perfil original.

Cuándo limpiar, reparar o actualizar el equipo

No toda lentitud se arregla con ajustes. Un ordenador con varios años, disco duro mecánico y poca memoria puede estar funcionando correctamente, pero haber quedado limitado para el software actual. En ese escenario, reinstalar Windows puede mejorar durante un tiempo, aunque no sustituye una actualización física.

Como referencia orientativa en España, un SSD SATA de 1 TB suele encontrarse alrededor de 60-100 euros, un módulo de RAM de 16 GB puede rondar los 35-70 euros y una instalación profesional suele añadir entre 30 y 60 euros. Son cifras variables, así que conviene comprobar la compatibilidad exacta antes de comprar.

Un SSD no hará que una CPU antigua rinda como una moderna en edición de vídeo o videojuegos. Su ventaja está en reducir esperas de almacenamiento. Del mismo modo, ampliar la RAM no arreglará un malware ni un procesador que se calienta demasiado. La actualización correcta depende de qué indicador aparece saturado.

Errores que pueden empeorar el problema

Tampoco recomiendo los limpiadores de registro como solución principal. El registro no suele ser el motivo de una lentitud cotidiana, y modificarlo sin una copia puede generar fallos difíciles de rastrear. Es más sensato revisar el inicio, el espacio libre, la seguridad y la temperatura.

La prueba sencilla que evita gastar dinero de más

Después de aplicar los cambios, reinicia el ordenador y repite la misma tarea que provocaba la lentitud. Compara el uso de CPU, memoria y disco, el tiempo de arranque y la temperatura. Si el síntoma mejora, conserva solo los cambios que entiendas y puedas mantener.

Si no cambia nada, el diagnóstico apunta más hacia hardware, almacenamiento deteriorado, controladores o una instalación de Windows dañada. En ese punto, una revisión técnica con copia de seguridad previa suele ser más rentable que comprar programas milagrosos o cambiar piezas al azar.

Cuando me llegan mensajes raros al móvil, lo primero que quiero saber es si se trata de un simple error, publicidad agresiva o un intento de fraude. En este artículo explico cómo reconocer señales de smishing, qué hacer sin poner en riesgo tus cuentas, cuándo contactar con el banco y cómo denunciar o bloquear el origen.

Qué pueden significar esos mensajes extraños

Un mensaje inusual no demuestra por sí solo que el teléfono esté infectado. Muchas veces se trata de spam, un número equivocado o una campaña comercial, pero conviene analizarlo antes de interactuar con él. El riesgo aparece cuando intenta provocar una reacción rápida, obtener información o llevarte a una página falsa.

El fraude por SMS recibe el nombre de smishing. Es una variante de la ingeniería social en la que el atacante suplanta a una entidad conocida para conseguir contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o incluso el control de una cuenta.

Señales que deberían hacerte desconfiar

• El texto anuncia un problema urgente con tu cuenta, un pago rechazado o un paquete retenido.
• Incluye un enlace acortado, una dirección extraña o una web con un dominio que imita al real.
• Solicita datos que la entidad ya debería tener, como el número completo de la tarjeta o el PIN.
• Pide instalar una aplicación, activar una función de seguridad o compartir un código recibido por SMS.
• Contiene faltas, traducciones extrañas o un tono amenazante, aunque una redacción correcta tampoco garantiza que sea legítimo.

Hay un detalle que suele confundir. El remitente puede mostrar el nombre de una empresa conocida porque los delincuentes utilizan técnicas de suplantación del identificador. Por eso no considero fiable el nombre que aparece arriba del mensaje; lo importante es el contenido y la verificación por otra vía.

Qué hacer justo después de recibirlo

Mi recomendación es sencilla: no interactúes durante los primeros minutos. No contestes, no abras el enlace, no llames al número incluido y no descargues archivos. Incluso responder con “baja” puede confirmar que tu número está activo, salvo que se trate de un servicio legítimo que ya tengas identificado.

Haz una captura de pantalla y conserva el mensaje con su fecha y hora. Después, utiliza las opciones del teléfono para bloquear el remitente y marcarlo como spam. Guardar la prueba antes de borrarlo es útil si necesitas reclamar, avisar a la entidad suplantada o presentar una denuncia.

Cómo comprobar si el aviso es real

1. Abre la aplicación oficial de la empresa o escribe manualmente su dirección en el navegador.
2. Busca allí el supuesto pedido, aviso, multa o movimiento bancario.
3. Si sigue habiendo dudas, llama al teléfono que figura en una tarjeta, contrato o web oficial, nunca al del SMS.
4. Pregunta por el incidente sin facilitar al operador códigos, contraseñas ni datos innecesarios.

Este procedimiento tarda algo más que pulsar el enlace, pero elimina el principal truco de estas campañas: obligarnos a decidir antes de pensar. Un banco serio no necesita que introduzcas la clave completa en una página a la que has llegado desde un mensaje inesperado.

Los casos más habituales y lo que conviene hacer en cada uno

El mensaje con un código de acceso merece especial atención. Si llega sin que hayas iniciado sesión, puede ser un error, pero también indicar que alguien conoce tu contraseña e intenta completar el acceso. En ese escenario, cambiar la contraseña y activar la autenticación en dos pasos es más importante que bloquear el SMS.

Cuando el mensaje llega por WhatsApp o Telegram

En las aplicaciones de mensajería, el peligro no siempre está en un enlace. También puede consistir en una llamada que intenta obtener un código, una cuenta que copia la foto de un familiar o un archivo que instala software malicioso.

Yo trato cualquier petición de dinero o códigos recibida desde un número nuevo como una señal de alarma. Confirmar por una llamada normal o mediante otro contacto conocido suele bastar para descubrir la suplantación.

Qué hacer si ya has pulsado o entregado información

Si solo has abierto el enlace y no has introducido datos ni instalado nada, cierra la página, elimina cualquier archivo descargado y actualiza el sistema. Revisa también las aplicaciones instaladas recientemente, porque una aplicación desconocida con permisos excesivos merece una comprobación inmediata.

Si has dado datos bancarios

Llama al banco usando un número oficial y explica exactamente qué información has compartido. Solicita el bloqueo o la sustitución de la tarjeta si procede, revisa los movimientos y pregunta por las operaciones que puedan quedar pendientes.

No esperes a ver un cargo para avisar. La rapidez mejora las posibilidades de bloquear operaciones y dejar constancia del fraude. Conserva capturas, mensajes, justificantes y cualquier número de incidencia que te proporcione la entidad.

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Si has instalado una aplicación sospechosa

En casos serios, especialmente si hay acceso a cuentas, archivos o servicios bancarios, conviene pedir ayuda profesional. El 017 de INCIBE puede orientarte sobre los pasos adecuados, y la Policía Nacional o la Guardia Civil pueden recibir la denuncia con las pruebas disponibles.

Cómo reducir la cantidad de mensajes y proteger tu privacidad

Bloquear un número ayuda, pero no impide que los delincuentes utilicen otro. La protección más eficaz combina menos exposición de tu número, mejores controles del móvil y hábitos constantes.

• Activa el filtro de spam y la identificación de llamadas que ofrece tu móvil.
• Mantén actualizados Android, iOS y las aplicaciones de mensajería.
• Descarga aplicaciones solo desde tiendas oficiales y revisa sus permisos.
• Limita quién puede añadirte a grupos o ver tu foto y tu información en WhatsApp.
• Usa contraseñas diferentes para el correo, el banco y las redes sociales.
• Activa la autenticación en dos pasos, preferiblemente con una aplicación de códigos o una llave de seguridad cuando el servicio lo permita.
• Evita publicar tu número en anuncios, perfiles abiertos y formularios que no necesiten ese dato.

También revisaría con tu operador si de repente pierdes cobertura, dejas de recibir llamadas o aparece una notificación sobre un cambio de SIM que no has solicitado. Esos síntomas pueden apuntar a un SIM swapping, una técnica en la que alguien intenta transferir tu línea a otra tarjeta para recibir tus códigos.

El antivirus puede ser útil, sobre todo en Android, pero no sustituye la prudencia. Ninguna aplicación detecta por adelantado todos los engaños que llegan mediante una conversación convincente. En mi experiencia, verificar por un canal independiente protege más que instalar muchas herramientas y olvidar después revisar los permisos.

Cuándo bloquear, cuándo denunciar y cuándo reclamar

Para un mensaje aislado que no ha causado daños, suele bastar con guardar una captura, bloquearlo y marcarlo como spam. Si contiene una suplantación clara, datos personales, amenazas o un intento de pago, conserva toda la información y comunícalo a la empresa afectada.

Si has perdido dinero o han accedido a una cuenta, presenta una denuncia con capturas, números de teléfono, direcciones de correo, justificantes y fechas. También puedes pedir orientación al 017 de INCIBE. Cuando el problema afecta a comunicaciones comerciales no solicitadas o al uso de tus datos, la Agencia Española de Protección de Datos puede ser una referencia adicional, aunque la vía adecuada depende del caso.

Desconfía de quien prometa recuperar tu dinero a cambio de otro pago. Después de una estafa es frecuente recibir falsos servicios de recuperación que usan la información del primer fraude para volver a contactar con la víctima.

La regla que evita la mayoría de los sustos

Un SMS inesperado nunca debería convertirse en una decisión urgente. Si el aviso es legítimo, podrás encontrarlo entrando por la aplicación oficial o contactando con la entidad por tus propios medios; si no lo es, habrás evitado entregar el dato que buscaba.

Mi regla práctica es guardar pruebas, no responder, verificar fuera del mensaje y actuar rápido si ya he compartido información. Con ese orden se reducen tanto los riesgos para tus cuentas como la exposición de tu privacidad, incluso cuando los mensajes siguen llegando desde números distintos.

Cuando una aplicación se queda bloqueada, una web muestra una versión antigua o el móvil empieza a quedarse sin espacio, aparece una recomendación habitual: borrar la caché. La duda es lógica, porque no siempre está claro qué se elimina, qué se conserva y cuándo merece la pena hacerlo. Aquí explico qué significa limpiar estos archivos temporales, sus efectos reales y la forma más segura de hacerlo en Android, iPhone, navegadores y ordenadores.

Qué es realmente la caché y qué implica eliminarla

La caché es un espacio donde el navegador, el sistema o una aplicación guardan copias temporales de archivos que probablemente volverán a necesitar. Pueden ser imágenes, miniaturas, fragmentos de páginas, scripts, resultados de búsquedas o elementos de una interfaz. Al tenerlos ya almacenados, la app no tiene que descargarlos o procesarlos desde cero cada vez.

Por eso una aplicación puede abrir más rápido después de usarla varias veces. En mi experiencia, la caché funciona como una pequeña despensa digital: resulta útil mientras está bien organizada, pero con el tiempo puede llenarse de archivos antiguos o dañados. Eliminarla vacía esa despensa, pero la aplicación volverá a crear los elementos necesarios cuando la utilices.

Qué cambia al borrar la caché de una app o del navegador

El efecto más habitual es sencillo. La próxima vez que abras la aplicación, algunos contenidos tardarán un poco más en aparecer porque tendrán que descargarse de nuevo. Después, el funcionamiento suele volver a la normalidad y puedes recuperar parte del almacenamiento ocupado.

También puede corregir fallos provocados por un archivo temporal incompleto o por una versión antigua de una web. Es útil, por ejemplo, cuando una tienda online muestra un diseño desactualizado, una app se cierra al abrir una sección concreta o las imágenes aparecen con errores.

La diferencia entre estas opciones es la parte que más confusión genera. Si solo quieres solucionar un problema de carga, empieza por “Borrar caché”. No pulses “Borrar datos” por inercia, especialmente en aplicaciones de mensajería, bancos, autenticación o trabajo.

Cuándo conviene limpiar la memoria caché

No recomiendo convertir esta tarea en un ritual semanal. La mayoría de los sistemas gestionan automáticamente los archivos temporales y borrarlos sin motivo puede provocar el efecto contrario durante un tiempo, porque las aplicaciones tendrán que reconstruirlos y volver a descargar recursos.

La limpieza sí tiene sentido en varios casos concretos:

• Una aplicación se bloquea, funciona con lentitud o muestra contenido incorrecto.
• Una página web no refleja cambios recientes aunque la conexión funcione.
• El almacenamiento del móvil está casi lleno y la caché ocupa una cantidad relevante.
• Una actualización ha dejado archivos temporales incompatibles con la nueva versión.
• Quieres retirar copias locales de páginas o imágenes en un dispositivo compartido.

La cantidad que puedes liberar cambia mucho según la app. Una aplicación de vídeo, mapas o redes sociales puede acumular bastante más caché que una calculadora, pero no existe una cifra universal que obligue a limpiarla. Primero revisaría qué está ocupando el almacenamiento. A menudo los vídeos descargados, las fotografías duplicadas o la carpeta de descargas tienen más impacto que la caché.

Cómo borrar la caché sin perder información

En un móvil Android

La ruta más frecuente es Ajustes > Aplicaciones > [nombre de la app] > Almacenamiento y caché. Allí debes seleccionar “Borrar caché”. El nombre de algunos menús cambia según la marca y la versión de Android, pero la idea es siempre la misma: entrar en la información de una aplicación concreta y eliminar únicamente sus archivos temporales.

Yo empezaría por la aplicación que presenta el problema, en lugar de limpiar todas indiscriminadamente. Tras hacerlo, abre la app y espera unos segundos. Si necesita descargar miniaturas, imágenes o mapas sin conexión, el espacio ocupado volverá a aumentar, esta vez con archivos que sí puede necesitar.

“Borrar almacenamiento” o “Borrar datos” aparece normalmente junto a la opción anterior. Esa función es mucho más profunda: puede eliminar preferencias, sesiones y contenido local. En una app con datos sincronizados en la nube quizá sea recuperable, pero no conviene asumirlo sin comprobar antes la copia de seguridad.

En Chrome, Edge o Firefox

Cuando una web concreta se ve mal, no siempre hace falta borrar todo el historial. Una recarga forzada o la limpieza de los datos de ese sitio puede ser suficiente. Esta opción resulta más precisa y evita perder preferencias de otras páginas que utilizas a diario.

En un iPhone o iPad

iOS no ofrece siempre un botón general para limpiar la caché de todas las aplicaciones. Algunas apps incluyen su propio comando dentro de sus ajustes; otras permiten descargar la aplicación conservando sus documentos mediante la opción correspondiente del almacenamiento del iPhone. En ciertos casos, la única solución es eliminarla e instalarla de nuevo, pero antes comprobaría que la cuenta y los datos importantes están sincronizados.

Para Safari, la limpieza de los datos de navegación se encuentra en Ajustes > Apps > Safari, aunque la ubicación puede variar según la versión del sistema. La opción para borrar historial y datos de sitios web también puede eliminar cookies y sesiones, así que no la trataría como equivalente exacto a borrar solo la caché de Android.

Lee también: Cómo borrar un archivo bloqueado en Windows, macOS y Linux

En un ordenador con Windows o macOS

La caché del navegador se limpia desde sus opciones de privacidad. Si el problema está relacionado con una aplicación concreta, revisa primero sus preferencias. Algunas herramientas profesionales, clientes de correo y plataformas de edición disponen de un botón propio para vaciar archivos temporales.

En macOS y Windows también existen cachés del sistema, pero no recomiendo borrar carpetas internas al azar siguiendo instrucciones genéricas. El beneficio suele ser pequeño y el riesgo innecesario si se eliminan archivos que pertenecen a una aplicación activa. Es más prudente utilizar las opciones de mantenimiento integradas en el sistema o en el programa afectado.

Qué problemas no resuelve borrar la caché

Limpiar archivos temporales puede ser una buena primera prueba, pero no es una reparación universal. Si una app falla porque el servicio está caído, porque tu cuenta tiene una restricción o porque la versión instalada contiene un error, la caché volverá a crearse sin cambiar el origen del problema.

Tampoco sirve para recuperar espacio de forma permanente si la aplicación genera muchos contenidos cada vez que la utilizas. En ese caso revisaría las descargas sin conexión, los archivos recibidos y la configuración de descarga automática. En WhatsApp, Telegram, Spotify o plataformas de vídeo, los contenidos descargados pueden ocupar mucho más que la caché tradicional.

Desde el punto de vista de la privacidad, borrar la caché puede retirar copias locales de imágenes o páginas, pero no borra la información que la empresa conserva en sus servidores. Para reducir el rastro en un navegador hay que revisar por separado el historial, las cookies, las sesiones activas y los datos guardados en formularios.

Una regla sencilla para decidir qué borrar

Si la aplicación funciona bien y tienes espacio suficiente, no tocaría nada. Si presenta un error puntual, limpiaría primero la caché; si quieres liberar espacio, revisaría antes los archivos grandes; y si necesitas restablecer una app, haría una copia de seguridad antes de borrar sus datos.

La idea esencial es distinguir entre archivos temporales, sesiones y contenido personal. Entender esa diferencia permite recuperar espacio y corregir fallos sin convertir una tarea de mantenimiento sencilla en la pérdida accidental de configuraciones o información importante.

Qué son la PRAM y la NVRAM y cuándo conviene restablecerlas

La PRAM es el nombre antiguo de una pequeña memoria que almacenaba configuraciones básicas del Mac. En los modelos más recientes se utiliza la NVRAM, una memoria no volátil que conserva esos datos incluso cuando el ordenador está apagado.

Entre los ajustes relacionados se encuentran el disco de arranque, el volumen de los altavoces, la resolución de pantalla y, en algunos modelos, la zona horaria. Yo considero este procedimiento una medida de mantenimiento puntual, no una cura universal para un Mac lento o para cualquier error de macOS.

Puede tener sentido probarlo cuando el ordenador no encuentra el disco de arranque, inicia desde una unidad equivocada, conserva una resolución incorrecta o presenta problemas persistentes de sonido. Restablecerla no elimina documentos, aplicaciones ni cuentas, aunque algunos ajustes vuelven a sus valores predeterminados.

Comprueba si tu Mac tiene Intel o Apple silicon

Antes de pulsar teclas, identifica el procesador. Abre el menú Apple, entra en Acerca de este Mac y revisa el apartado del chip o del procesador. Si aparece “Intel”, puedes utilizar el procedimiento clásico; si ves “Apple M1”, “M2”, “M3”, “M4” u otra variante de la serie M, tu equipo utiliza Apple silicon.

Esta diferencia es importante porque el atajo puede no hacer nada en un Mac con chip de Apple. En ese caso, insistir con la combinación solo añade confusión y puede llevar a pensar que el teclado o el equipo están averiados.

Cómo restablecer la PRAM o NVRAM en un Mac Intel

Guarda el trabajo abierto y apaga el Mac por completo desde el menú Apple. Si está bloqueado, mantén pulsado el botón de encendido durante un máximo de 10 segundos hasta que se apague. Después, sigue estos pasos.

1. Enciende el Mac.
2. Inmediatamente, mantén pulsadas las teclas Opción, Comando, P y R.
3. Sigue presionándolas durante unos 20 segundos.
4. Suéltalas cuando el Mac se haya reiniciado o cuando aparezca por segunda vez el logotipo de Apple. En equipos que emiten sonido al arrancar, también puede oírse el segundo tono.
5. Deja que macOS termine de iniciarse y comprueba si el problema ha desaparecido.

En algunos modelos el sonido de arranque está desactivado, así que no conviene esperar necesariamente dos tonos. La señal más fiable suele ser observar que el logotipo aparece y desaparece dos veces o mantener la combinación durante el tiempo indicado.

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Si el teclado no responde durante el arranque

Con un teclado inalámbrico, la conexión puede establecerse demasiado tarde. Para evitarlo, utiliza el teclado integrado del MacBook o conecta un teclado con cable antes de encenderlo. Si empleas un teclado de Windows, las teclas equivalentes suelen funcionar, pero un teclado diseñado para Mac resulta más fiable.

También puede impedir el proceso una contraseña de firmware. En equipos con Boot Camp, conviene seleccionar macOS como disco de arranque y volver a intentarlo. No mantengas las teclas indefinidamente si la pantalla permanece sin cambios, porque el problema probablemente esté en otra parte.

Qué hacer en un Mac con chip de Apple

En los Mac con Apple silicon no se utiliza el atajo tradicional para borrar la PRAM. La gestión de la memoria de arranque es diferente, por lo que mi primera recomendación es realizar un apagado completo y volver a encender el equipo.

1. Abre el menú Apple y selecciona Apagar.
2. Espera unos segundos después de que la pantalla quede completamente negra.
3. Pulsa una vez el botón de encendido o Touch ID.
4. Si necesitas herramientas de recuperación, mantén pulsado el botón de encendido hasta ver las opciones de inicio.

Qué problemas puede solucionar y cuáles no

El restablecimiento puede corregir una configuración almacenada de forma incorrecta, pero no repara daños físicos ni sustituye una reinstalación del sistema. Si el Mac sigue mostrando el mismo fallo, conviene relacionar el síntoma con la herramienta adecuada.

• Disco de arranque incorrecto: revisa el ajuste en Ajustes del Sistema o Preferencias del Sistema y confirma que el volumen elegido contiene macOS.
• Pantalla externa sin señal: desconecta adaptadores y prueba otro cable, puerto o monitor.
• Mac muy lento: comprueba el almacenamiento libre, las aplicaciones que se ejecutan al iniciar y el uso de memoria.
• Problemas de encendido: en ciertos Mac Intel puede ser necesario restablecer el SMC, que es un procedimiento distinto.
• Signo de interrogación al arrancar: utiliza Recuperación de macOS y la Utilidad de Discos si el disco no aparece correctamente.

Yo evitaría borrar el Mac o reinstalar macOS como primera respuesta. Son medidas mucho más invasivas y no tienen sentido si solo se ha desconfigurado el volumen de sonido o la selección del disco de inicio.

Errores frecuentes al intentar el restablecimiento

El fallo más habitual es usar el atajo en un Mac con chip de Apple. El segundo consiste en pulsar las teclas demasiado tarde, cuando macOS ya ha comenzado a cargar. La combinación debe mantenerse desde los primeros instantes del encendido y con las cuatro teclas pulsadas a la vez.

Otro error es confundir la NVRAM con la memoria RAM del equipo. Restablecer la primera no aumenta la memoria disponible ni acelera por sí solo el ordenador. Tampoco elimina virus, libera espacio ni recupera archivos borrados.

Después del proceso, revisa el volumen, la resolución y el disco de arranque. Si todo funciona correctamente, no hace falta repetirlo de forma periódica. Un restablecimiento frecuente suele indicar que existe una causa subyacente que merece un diagnóstico más completo.

Una comprobación final antes de buscar una reparación

En un Mac Intel, el procedimiento correcto es apagar, encender y mantener Opción + Comando + P + R durante unos 20 segundos. En un Mac con chip de Apple, basta con reiniciar o acceder a las opciones de inicio manteniendo pulsado el botón de encendido.